Часть 2. УРА! ФИНИШ! Пледы накинуты нам на плечи, стаканчики с теплым питьем у нас в руках, нас с готовностью фотографируют. Вот оно, счастье. Мы проехали, мы это сделали! 122,6 км за 2 дня по Гренландии, среди безжизненных и безмолвных ландшафтов, среди грандиозных гор и заснеженных фьордов, при 15-20 - градусном морозе! 500 м до отеля я ковыляла на лыжах минут 15 - все! Большой и жирный крест на лыжах! До следующего сезона!
Часть II
28/03
Собираясь зимой в Гренландию, не забудьте солнцезащитный крем (или как я увидела в зеркале очковую змею).
- "А как там чукчи?"
- "Чукчи спят, наверно.
- В вечной своей мерзлоте
- В чумах сопят чукчи те,
- Кутаясь в шубы и напялив шапки..."
Это может быть на Чукотке чукчи спят, а здесь инуиты ох не спят, едут и едут. Итак, сидим в условно теплом тенте-столовой (вообще-то другой край теплый, просто с нашего края через рукав почему-то перестал поступать теплый воздух). Только что отужинали, провели сравнительный анализ супа Гала-Гала (харчо, почему-то с овсяными хлопьями) и купленного в Sisimiut-е альтернативного буржуйского гуляша с макаронами, отгадайте с трех раз что нам понравилось больше. Что можно сказать самое емкое? Опять то же самое - АРКТИКА.
Белые холодные неживые пространства, по которым почему-то пробирается горстка людей. Расстояния обманчивы, высоты не определяются. Рельеф гонки по меньшей мере странный, когда я читала в единственном отчете про горнолыжные спуски и подъемы, думала: "Да-а". Но поняла, о чем речь, только проехав сегодня эти спуски и подъемы. Еще одна неожиданность - наш результат первого дня. Когда мы накануне обсуждали примерное время достижения Camp, Бурундук говорил о 5,5 - 6-ти часах. Я, подстраховываясь, говорила - может быть даже 7. Результат 7:54 за 63,8 км. Минут 30 мы потратили на фото и видеосъемку, остальное наше, законное.
30/03
Время в Гренландии течет явно нелинейно.
Получается у меня писать в самолетах, на земле совсем некогда. Только что загрузились в DASH-7 абсолютно красного цвета ("был он черный словно ворон, от усов и до хвоста, сверху черен, снизу черен, весь - сплошная чернота" - это кот, а у нас такой же самолет, только абсолютно красный). Самолет небольшой винтовой, наш путь лежит в Kangerlussuaq, там пересадка на другой самолет - в Ilulissat.
Сегодня утром получилось встать с постели и начать двигаться, хотя вчера эта перспектива казалась сомнительной. Вернусь немного назад, в тент-столовую, теперь это приятное воспоминание. В столовой познакомились с двумя латышами, это они пользовались русским (с сильным акцентом) как языком международного общения с эстонцами, мне на радость. Ребята серьезные, бегут всерьез, лыжи мажут тоже всерьез, поужинали, пошли ваксить в специальный тент, а мы заступили на их место за столом (места за столами маловато).
 |
|
Интернациональный ужин в тенте-столовой |
 |
|
Угощение от организаторов - крабы |
Потом появилось угощение от оргкомитета - мороженые креветки и клешни крабов, сушеное мясо и рыба. Вообще быт устроен потрясающе. Для спортсменов стоят палатки - жилая зона. На табло есть информация кто в какой палатке проживает.
 |
|
Лыжи тоже отдыхают |
 |
|
Жилая зона |
В общей зоне два огромных тента - один для переодевания и развешивания вещей для просушки. Снизу дощатые полы, на них брошены матрацы (потом в этом тенте ночью волонтеры лягут спать, прямо под нашим висящими барахлом и ботинками).
 |
|
Раздевалка-сушилка |
Теплый воздух подается по гибким рукавам, для развешивания одежды предусмотрены плечики. Мои шмотки высохли все за исключением ботинок, у Бура кофта наутро была условно сухая. Самое удивительное, как в этой куче барахла ничего не потерялось, наутро мы потратили только пару лишних минут на поиски моей одной бахилы. Все остальное нашли там, где оставили. Я, правда, впопыхах схватила чужие ботинки, стала одевать - то ли они за ночь подросли, то ли мои ноги усохли. Я-то ладно, больше - не меньше, а каково было бы тому дяденьке, которому в результате достались бы мои?
Другой большой тент – столовая, здесь есть кипяток и длинные столы, можно даже разжиться одноразовой посудой, которая в принципе предназначена для волонтеров. За ужином мы с Буром тяпнули коньячку, заботливо захваченного из дома, " сокрушаясь, что литр так мал" - ну не совсем литр, вернее совсем не литр, а 100-грамм на двоих, но согрели они хорошо. Особенно согрелись сразу ноги и уже не замерзали, валенки - великое дело. Это тоже была моя находка, Бур в последний момент взял с собой и ботинки, т.к. думал, что на дощатом полу снег превратится в воду. Ботинки мы даже не достали - тент теплый достаточно условно, а на полу вообще минус. В валенках мы чувствовали себя отлично.
Постарались выпить побольше чаю, памятуя инструкции организаторов. В Гренландии воздух сухой, поэтому, особенно принимая во внимание наши физкультурные упражнения на свежем воздухе, воды теряется много, ее надо восполнять. Радовались на народ вокруг, кто как устраивает свой быт. Кто-то из местных дома приготовил суп, заморозил, а здесь растопил. Пара компаний сидела с бутылочкой вина, ну у этих явно есть знакомые среди волонтеров, иначе за день при 20-градусном морозе бутылки уже бы лопнули. Чего только народ с собой не притащил. Видела я даже автомобильный холодильник, набитый едой, такой был у нас в моем глубоком детстве, весь из пенопласта, с какой целью его привезли, я не знаю. Действительно, в правилах написано, что к перевозке в лагерь принимается не больше 15 кг, но никто ничего не взвешивал. Хоть слона вези, только маленького, чтобы в рюкзак поместился. Местные в качестве ковриков брали оленьи шкуры. Кто-то щеголял в высотных пуховых костюмах, но были и лыжники с огромным геном холодовой устойчивости - так и провели вечер в лыжных ботинках, может быть сушили на себе? Потом, когда мы уже перешли к десерту, вернулись латыши, кушать халявные морепродукты. Они напомнили нам перевести часы, вот был бы номер, если бы мы проспали на час дольше.
Шасси нашего DASH-а только что коснулись взлетно-посадочной полосы в Kangerlussuaq, сегодня этот город-аэропорт встретил нас ослепительным солнцем и голубым небом, и снова здесь холоднее чем на берегу. Kangerlussuaq приютился в излучине самого длинного Stromfiord-а в 160 км от побережья. Сегодня здесь стоит большой американский самолет North American. В баре сидит большая компания американцев. Что их сюда влечет? Явно не лыжи и не dog sledging, уж очень они довольные, толстые и пьют много пива. Наш рейс примерно через 40 минут. Здесь самолеты как автобусы.
 |
|
До Северного полюса всего 3 часа 15 минут |
 |
|
Дождались - наш самолет |
В аэропорту Sisimiut-а я на горке ждала прибытия самолета, уже зарегистрировавшись на рейс, чтобы сфоткать красный самолет на фоне льдов залива. Сфоткала и бегом в аэропорт. Перед посадкой около карты окрестностей Sisimiut-а поболтала немного с местной барышней, которая после гонки летит домой в городок Maniitsoq. Обсудили гонку, подъемы и спуски. Я ей рассказала, что была очень удивлена количеством гренландских лыжников, а она ответила, что везде у них лыжные стадионы. Какие, однако, приятные перелеты в Гренландии - 30 минут полета и посадка. Такой калейдоскоп впечатлений, что я не успеваю писать. Итак, наш самолет по очереди заводит свои 4 мотора, скоро взлет, тут с этим делом долго не церемонятся. Сразу после взлета повернули на север – Ilulissat севернее Sisimiut-а на целых 2 градуса. Вообще Sisimiut, к моему удивлению, оказался южнее Мурманска, в Мурманске есть гостиница 69 параллель, а в месте нашей ночевки во время гонки GPS показал 67.
Попробую еще раз вернуться к гонке. Утро в день старта выдалось хлопотливое. В 6-15 мы выехали из отеля на лыжах с грузовыми рюкзаками, в офисе сдали их в перевозку, я получила свой новый номер - 221, на длинную дистанцию. Там же обнаружили, что стартовые протоколы тоже изменили – я уже есть в списках стартующих на длинную дистанцию, удивительная оперативность. Бегом в отель и завтракать, постарались съесть как можно больше. Термометр в отеле показывал температуру -19,7 С. Бодрит. После завтрака приладили по 3 номера на отведенные им места, ухнули, вздохнули и пошли: «Эх, не приспособлены мы, кролики, для лазанья!». Мороз - 16С, но солнце добавляет оптимизма. Прошли проверку рюкзаков при входе в стартовый коридор - реально взвешивают, по правилам стартовый вес не менее 5 кг, у нас по 5,5. Мы дисциплинированно положили внутрь все по списку на случай ядерной войны.
 |
 |
|
В день старта мороз и солнце |
На старте настроение боевое, от терзаний и сомнений не осталось и следа. Поболеть на старт пришло, наверное, все население Sisimiut-а, собаки остались дома. Еще раз с удовлетворением нашли российский флаг среди примерно 12 флагов стран-участниц. Наконец старт дан! Разгонный круг 2,5 км по городу, болельщики неистовствуют, и мы уходим вдаль, в бескрайние арктические просторы. Первые подъемы, уже знакомые, - мы доезжали до первого пункта питания в первый катальный день. Да, чуть не забыла, в середине разгонного круга меня догнал Бур, редкий случай, - его оттеснили на старте. Поехали пока вместе, а потом дружно решили, что вместе веселей, можно поснимать, и вообще, разница в скорости небольшая, зато в удовольствии - на порядок. Настроение приподнятое - солнце, небо, снег, горы - что еще надо для счастья. Мы распевали на всякие лады - "Все чисто и красиво, ни облачка, ни тучки, в моей заграничной судьбе..."
 |
|
Вот такая бесконечная лыжня |
 |
|
Далеко еще, однако |
Уже первым пунктом питания решили не манкировать, налили нам клюквенного морса под названием лимонад. После К1 начались первые подъемы - два Мурманских, поворот и еще два Мурманских, тех, что из "Долины уюта". Там наверху - К2, тут мы уже не только пили, но и ели шоколад. Дальше немного вниз и длинный тягун, приводящий к К3. Тут можно было рассчитывать на такой же длинный спуск, действительно, поехали вниз, но подвох мы поняли чуть дальше. Перед самым спуском стоит знак "снизить скорость", лучше бы стоял "снять лыжи", крутой склон с поворотами и жесточайший фирн. Когда я доехала донизу, кстати ни разу не упав и не остановившись, т.к. боялась, что потом не смогу тронуться, внизу дежурил врач, а около врача лыжники с разбитыми носами, весь выкат был забрызган каплями крови. Ноги от напряжения трясло крупной дрожью, к тому же весь спуск в тени - замерзли. Кстати наш знакомый латыш Иварс, который, между прочим, здесь летел 6-м, тоже приложился носом.
 |
|
Очередной пункт питания |
 |
После такого напряжение нас ждал некоторый отдых - длинное ровное озеро, которое на обратном пути оказалось замерзшей частью фьорда, и нет ни ветерка. Мы довольно быстро отогрелись. За озером на горочке К4 с шоколадом и морсом. Никогда прежде на гонках я столько не пила - не ела. Шоколад как пластилин, сразу прожевать невозможно, кинул в рот, раскусил, и следующие 15 минут снимаешь пластилин с зубов - такое протяженное питание. Началась равнина (гренландская), перемежаемая подъемами, спусков не замечаешь. Своеобразный снег, сухой по определению, он сегодня еще суше из-за мороза, мы отъехали от берега вглубь, стало холоднее, такой снег не едет, кажется, даже если намазать лыжи, а мы ребята веселые, на моих хотя бы классических лыжах остатки мази из Финляндии на снег - 3-5С, и тех уже, наверное, нет. А Бурундук верен себе - едет на коньковых лыжах, слабо?
Прерываю повествование на время посадки самолета в Ilulissat-е, уж очень он нос заваливает на посадке, писать неудобно, да и за окном Icefiord и залив Диско и сам город Ilulissat, есть на что посмотреть. Ilulissat по-гренландски значит "айсберги".
Гренландия, обладая самым большим ледовым панцирем в Северном полушарии, является родиной большинства айсбергов, путешествующих по Северной Атлантике.
Город расположился рядом со знаменитым Icefiord-ом Kangia, в который обрывается ледник Segmeq Kujalleq, самый быстрый и продуктивный ледник в мире, (так написано в проспекте тур.фирмы в Ililissat-е), 10 % всех гренландских айсбергов рождаются здесь.
Ледник течет с сумасшедшей скоростью - до 40 м в день, и периодически огромные ледяные глыбы панцирного льда обламываются в воду. Здесь, у подножия ледника, настоящая мясорубка, вернее айсбергорубка, - куски льда не могут отдаться на волю волн, пока их размер слишком велик - глубина Icefiord-а 200-300 м, глыбы толкаются, трутся, следующие обломки наседают - лед ползет неумолимо. Наконец, откалиброванный айсберг выходит в пролив Дэвиса, и подхваченный течением, пускается в плавание по Атлантическому океану, некоторые экземпляры достигают Флориды.
Вскоре мы, к нашей великой радости, поселились-таки в отель (когда я заказывала проживание из Москвы, нам предложили только апартаменты с формулировкой - все остальное забронировано) с названием, угадайте каким, конечно Icefiord. И окна отеля выходят на Icefiord, и мимо этих окон величаво плывут айсберги, т.е. то, что они плывут, замечаешь не сразу, пейзаж кажется совершенно статичным, только на следующее утро обнаруживаешь, что они здорово продвинулись, да и относительно друг друга поменяли положение. (Мне кажется, что слово "плывут" вполне применимо к айсбергам, или я не права?). Дальше сценарий повторяется, бросили барахло, схватили фотоаппарат и гулять. Красота вокруг, незнакомая доселе. Опять цветные домики взбираются на заснеженные скалы над заливом Disco, а над синей водой залива Disco величаво возвышаются огромные айсберги.
 |
|
Цветной город Ilulissat |
 |
|
Город Ilulissat |
Представляю, какая здесь летом красота, когда белые только айсберги, все остальное пронзительно синее, - небо, море.
За ужином я вернулась снова в прошлое недавнее, к гонке.
Итак, снег не едет совершенно. Особенно он не едет на последней петле, когда мы на исходе 40-го километра проехали мимо лагеря, палаток, и впереди еще 23,6 км. Конечно, заслуживают отдельной благодарности усилия организаторов показать нам самые красивые места, но тогда их совсем не хотелось смотреть, казалось изощренным коварством проложить так лыжню, мимо дома. Наша песенка поменялась: "Боже, помилуй полярников". По стандартному плану маршрут первого дня должен был окончиться в лагере, а с этой петли должен был начинаться второй день. Но нам выпало сегодня доехать до озера, какое удивительное ощущение, когда видишь внизу замерзшее озеро - совершенно ровная белая гладь среди гор, и кажется, что до него рукой подать. На деле это оборачивается протяженным спуском, - второй спуск, к озеру Tasersua, оказался не сильно короче первого, но не таким жестоким, - чуть положе и не такой жесткий снег. Съехали как к себе домой. На пункте питания перед самым спуском встретили бурную поддержку и ободрение в лице местной барышни-певуньи, узнав, что мы из России, она очень оживилась и запела, красиво запела, хотелось послушать.
 |
|
До финиша первого этапа осталось 10 км, за плечами 54 |
Круг по озеру, и наверх. Последние 3 км равнины перед лагерем дались тяжело - мне. Бур начал толкаться и поехал, а я толкаться уже не могу, только что и могу, так это ножками перебирать. Как мне хотелось крючок и этим крючком зацепиться за Бурундука, как я вспоминала купленный еще в начале зимы в аптеке резиновый жгут на роль эспандера, который так и остался лежать запечатанным на комоде. В общем доколупались до финиша (первого этапа) он же Camp. Где уже стоят и наша палатки и большие общественные тенты, и даже есть туалет на 8 мест (тоже тент). Нашли при помощи волонтеров, свои рюкзаки, переоделись, развесили вещи и кушать.
Приехали и приехали, даже еще солнышко было на финише. Потом я Буру говорю, смотри, никто не едет на вторую петлю. На что он мне отвечает, что уже, наверное, закрыли контрольный проход (контрольное время прохождения через Camp на вторую петлю 17-00). Я отвечаю: "Нет, не может быть сейчас ведь не 5 часов, мы же не ехали 8 часов", глянь на часы, а время 6-ой час. 7:54 - результат 1-го круга. Однако, рекорд трассы, так медленно я еще никогда не ездила. И зачем люди катаются классикой? Но с другой стороны конек холоднее, коньком мы бы просто никуда не доехали. Как бы там ни было, но мы здесь, в лагере. И никакие съемки, особенно ночные, как думалось раньше, в голову не идут. Сначала переодеться, потом покушать, а уж потом - спать. Ночью законные - 20С, но с нашим снаряжением такой мороз нам не страшен - Marmot он и в Арктике Marmot. Спали в тепле и неге, сунув носы в спальник по самые уши. Уже на рассвете совсем рядом с палатками прошел ретрак, лед затрещал, мы стоим на озере в излучине реки, по которой нам предстоит утром стартовать, - вверх.
Утро было странное. Мы решили, что сначала теплые, в пуховках и валенках, кушаем, потом переодеваемся и стартуем практически из раздевалки. Кто-то придумал наоборот, сначала переоделись, потом пришли завтракать. Утром в лагере было - 24С, в палатках народ называл разную температуру - немцы - 17С, латыши - 12С, мы не мерили, это значит, нам было тепло. За 3 часа - с 6 до 9, едва успели позавтракать, переодеться, все собрать и отдать в перевозку, к старту пришли в числе последних, - я не очень спешила расставаться с теплом раздевалки. На старте раскланялись с давешней барышней-певуньей, и покатили. Нет, не так, пошли, это точнее, снег за ночь стал еще суше и морознее. Первая петля 13 км (верх по реке, потом обратно к лагерю) пройдена незаметно, но ноги не согрелись. Когда уехали от Camp, стало психологически легче - домой. Правда, тоже не сразу, сначала к фьорду.
 |
|
Наш лагерь (день второй) |
 |
|
Волонтеры всегда готовы прийти на помощь - сфоткать, например |
Когда я увидела фьорд сверху, я простила оргкомитету все, вчерашний проезд мимо лагеря, запредельные подъемы и спуски.
Представляете, вы стоите на перевале (на лыжах!), вокруг горы, внизу, у ваших ног совершенно белая гладь озера, которая вдали переходит в глубочайшую синь моря. Теперь-то мы уже знаем, что это только кажется, что до фьорда можно рукой дотянуться, на самом деле высота - 350 метров, я в этот день несколько раз включала GPS, чтобы измерить высоты. И это наш спуск. Это бы еще ничего, но на обратном пути он станет подъемом. Третий спуск по трассе большого слалома за 2 дня дался легче первых двух. В одном месте прошли метра 3 лесенкой, потом опять лыжи плугом и вперед. Я их даже полюбила, эти горнолыжные спуски. Только холодно, скорость хорошая, а одежда не очень. Внизу drinking point с шоколадным пластилином и снова вверх по слаломной трассе. Зато следующий спуск оказался наградой за все труды – проехали, практически ни разу не притормозив, супер! На пункте питания перед озером сомкнулись со вчерашним маршрутом к лагерю и пошли по нему в обратную сторону, сначала бесконечный ровный фьорд, и наш подъем (бывший еще вчера ужасным кровавым спуском), которого не избежать, все никак не приближается.
 |
|
По Волге, по широкой дороге... |
 |
|
Увезу тебя я в тундру |
Кстати, в конце, перед подъемом с озера встретили соотечественников - они на собаках стартовали из Sisimiut в Kangerlussuaq, стандартный маршрут на 3 дня и 160 км, почему-то очень обрадовались. А впереди у нас самый длинный и крутой подъем с набором почти 400 м, елочкой. Кто-то снимает лыжи, - выходит быстрее. Но мы сочли такое поведение неспортивным и топали, гремя пластиком. А обогнавший нас неспортивный лыжник был заклеймен "шлангом гофрированным" и обогнан за 500 м до финиша и оставлен позади валяться в пыли!
Нет, ничто не вечно под луной, можно еще так сказать: а все кончается, кончается, кончается..., как ни скажи, но и этот подъем позади. Наверху пункт питания и мой любимый "толстый" инуит из организаторов с обаятельной улыбкой, которая редко, но появляется на лице. Он сказал мне, что до финиша 14 км почти спуска. Поехали! Ну как вы сами понимаете, 14 км спуска без подъемов в природе не существует, если только вы не с Эвереста едете. И были еще подъемы, но самый крутой и длинный позади, остались только самые тяжелые, - чем ближе к финишу, тем тяжелее.
Вот уже каждый маленький подъемчик воспринимается как личное оскорбление. О, еще подъем, нет! На последнем пункте питания мне сказали, что осталось 5 км буквально спуска, конечно - Such a nice news. И ведь не обманули, отличный спуск и ровный длинный выкат на финишное озеро. У меня даже нашлись силы поднажать и обогнать пару мужиков, в их числе был и "шланг".
 |
|
Финиш и мы - совпали две точки |
 |
УРА! ФИНИШ! Пледы накинуты нам на плечи, стаканчики с теплым питьем у нас в руках, нас с готовностью фотографируют. Вот оно, счастье. Мы проехали, мы это сделали! 122,6 км за 2 дня по Гренландии, среди безжизненных и безмолвных ландшафтов, среди грандиозных гор и заснеженных фьордов, при 15-20 - градусном морозе! 500 м до отеля я ковыляла на лыжах минут 15 - все! Большой и жирный крест на лыжах! До следующего сезона!
На финише нас обнимала давешняя певунья, она оказалась из организаторов. Какой народ! Волонтеры стоят на морозе по 10-12 часов и все с улыбкой. Уже с половины пути я всем волонтерам на пунктах питания говорила: "Спасибо за гонку".
Потом сходили за рюкзаками, уже пешком, но пешком получалось не сильно лучше. А сначала я увидела себя в зеркале - ну и рожа, трехочковая змея. Такой интенсивности загар приобретается высоко в горах недели за две - два дня на солнце среди белейших гренландских снегов изменили нас до неузнаваемости.
К ужину народ обрел более-менее цивильный вид, горелых было немного. Как сказал наш знакомый норвежец, он мазался солнцезащитным кремом, а мы вазелином (от обморожения). А потом я съела за ужином гренландский арбуз. Я и раньше подозревала, что в Гренландии арбузы не растут. Испытала забытые ощущения в обнимку с "белым другом", похоже, арбуз долго ждал летной погоды где-нибудь в Копенгагене…
