Часть 5. Команде предстоит пересечение Гренландии через ее ледовый панцирь. В этот раз средством передвижения будут лыжи. Наиболее сложным на пути путешественников должен оказаться подъем на ледовый панцирь. Ведь толщина льда приближается к 3000 м, и он настолько тяжелый, что продавливает материковую основу острова, почти ниже уровня мирового океана. Наиболее толстый слой льда находится прямо по середине острова – на его осевой линии. К обоим берегам он становится все тоньше и ниспадает огромными, чрезвычайно наломанными ледопадами прямо в океан. Именно здесь откалываются гигантские айсберги, которые вероятно в свое время явились причиной гибели «Титаника».
Часть V
7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте
1. Основная опасность – полная автономность. В случае чрезвычайного происшествия выбраться самостоятельно (без привлечения авиатранспорта) из удаленных частей Гренландии практически невозможно. На восточном берегу острова рельеф местности очень сложный и сильно изрезанный. Огромные сильно разломанные ледники, сжатые высокими отвесными скалами спускаются прямо в океан. Множество фьордов, длиной часто в несколько сотен километров, не позволяют передвигаться пешком по берегу. Только в середине лета можно передвигаться по морю водным транспортом, зимой лед не прочный, так что по большей части передвигаться на лыжах или на собаках невозможно. Единственное круглогодичное средство сообщения – вертолет. Для того чтобы пройти от одного места на берегу Гренландии до другого – надо подниматься на ледовый панцирь, идти по нему, а потом спускаться. Но путей подъема на ледовый панцирь очень мало. В южной половине восточного берега Гренландии известно 2 основных возможных подъема на Ледовый панцирь – в районе поселка Изортог и в Йохан-Петерсен фьорде. В других местах подниматься опасно (из-за постоянных ледовых обвалов) и технически очень сложно. Ледники разорваны очень сильно и на огромном протяжении. Если пытаться подниматься по скалам – то это тоже технически сложно. К тому же скалы здесь сильно разрушены.
2. Переход на лыжах по фьордам, между айсбергами и торосами. Встречаются участки открытой воды, в том числе занесенные снегом, иногда толщиной до 50 см. Так же встречаются лунки проделанные во льду тюленями для того чтобы дышать, а рядом с ними возможны разломы льда – белые медведи пытаются его пробивать, чтобы достать тюленя из подо льда. В эти лунки и разломы тоже можно провалиться. Также встречаются участки наледей, глубиной до 20 см. Почему-то снег на лыжи не налипает, после прохождения через них. У берегов встречаются разбитые льдины, небольшого размера и надо прыгать по ним, чтобы выбраться на берег. При этом следить, чтобы льдина не перевернулась. Для страховки нужно использовать веревку. Идти с расстегнутым поясным ремнем рюкзака и длина веревки от саней до человека, должна быть более 4 м, чтобы при провале под лед, тяжелые сани оставались на прочной льдине и не тянули человека на дно.
3. Лавинная опасность. В большинстве районов Гренландии лавинная опасность незначительная, из-за сильных ветров. Снег по большей части плотный – фирн. Встречается и рыхлый снег – ближе к берегу океана, после безветренной погоды. В таких случаях надо соблюдать обычные правила лавинной безопасности.
4. Ледовые обвалы. Как и в любых высоких горах, случаются при резком похолодании и при потеплении. Соблюдать обычные правила безопасности. Не проходить в тех местах, где нависает лед.
5. Сильные ветра и плохая погода. Эти неприятности, конечно, есть и в других горах, но здесь они более опасны из-за полной автономии и огромной удаленности от цивилизации. Здесь нередко возможны ураганы, такой силы, какие в Российской Арктике большая редкость. До 300 км/ч. Это происходит из-за метеорологических особенностей Гренландии и из-за разницы температур воздуха – на середине панциря ночью может быть -50 градусов, а на побережье 0 градусов, и из-за того что здесь огромные ровные ледяные пространства – своеобразный полигон для разгона ветра. К счастью ветер такой силы обычно длится не очень долго – 10 часов.
Эти ветра чаще случаются около краев ледового панциря, на высоте до 1,5 км – 2 км. В нашем случае этот ураган нас застал ближе к середине ледового панциря, и длился намного дольше – 3 суток. Говорят, этому способствовало извержение вулкана в Исландии, который выпускал огромные облака вулканической пыли именно в это время.
Для защиты от ураганов такой силы не подходят способы, применяемые обычно туристами в России. Обычная ветрозащитная стенка не устоит таким порывам ветра. Стенку нужно ставить толщиной со стороны ветра не менее 1 м, а лучше еще толще. Также в сторону ветра должен строиться рассекатель воздуха, шириной до 1 м, а длиной не менее 3 м. Высота стенки желательно должна быть на пол метра выше палатки, а палатку надо ставить на расстоянии 1,5 м от стенки. Иначе палатку будет сильно задувать снегом. Здесь есть положительная особенность для выживания, но отрицательная для пересечения Гренландии. Такой ураганный ветер дует всегда только с одной стороны – с верху. То есть если двигаешься с востока на запад, то ветер будет западный, если с запада на восток, то восточный. Поэтому шансов очень мало, что ураган сменит свое направление, и почти однозначно, с какой стороны от палатки надо ставить толстую стенку. Западные туристы вообще рекомендует строить стенку только с одной стороны от палатки – со стороны ветра. В этом есть плюс, что палатку меньше заносит снегом. Но мне это кажется, как-то ненадежно. Факт, что сильный ветер дует только с одной стороны, отрицателен при пересечении Гренландии в широтном направлении, потому что он всегда встречный, пока идешь в гору. При этом это и так тяжело, а еще и ветер. Но как только туристы доходят до осевой линии ледового панциря и начинают спускаться вниз, то ветер здесь меняет направление на противоположное и становится попутным.
6. Обилие диких животных. Наиболее опасны белые медведи. Все западные экспедиции ходят с огнестрельным оружием, оформляя для него специальный пермит. Лучше брать гладкоствольное оружие самого крупного калибра – 12. Но из России огнестрельное оружие через все границы и перелеты, провести невозможно. Его можно взять в аренду в Гренландии в одной из местных турфирм. После пересечения острова оружие можно послать обратно по почте, это будет стоить примерно 200 рублей за 1 ружье. В Гренландии это нормальное явление. Кстати там часто встречается оружие российского производства.
Желательно брать с собой средства для отпугивания медведей – ракетницы и фальшфейеры. Также на время сна лучше ставить сигнальную систему для отпугивания медведей и для того, чтобы самим проснуться и заняться самообороной.
Ее можно устанавливать на лыжи или лыжные палки, или на специальные треноги, вокруг ветрозащитной стенки. Мы сигнальную систему сделали самостоятельно. Купить аккумулятор, ревун на 100 децибелл, провода. Натягивали на леску, через лыжи и палки, в которых предварительно можно сделать специальные петли.
Если медведь подходил к палатке, то он дергал за леску – в результате сигнал шел на ревун и он срабатывал. Конечно, 100 децибелл это немного, но самое главное, чтобы мы успели проснуться и начали отпугивать медведя ракетницами, а на близкой дистанции – фальшфейерами. Аккумулятор ставили в палатку, чтобы он меньше замерзал и от него провод шел на ревун, который висел на улице на лыже. Также можно использовать датчики движения. Готовые системы нигде не продаются ни в России, ни в Гренландии. Также в Гренландии сложно найти ракетницы и другие отпугивающие средства. Все это мы везли из Перми.
Белые медведи, по словам местных жителей, наиболее опасны, когда люди спят в палатке. На стоячих людей они нападают очень редко. Чаще они пытаются нападать на спящих людей – вытаскивать их из палатки. Поэтому сигнальная система – важная вещь при путешествии в Гренландии. Наибольшая вероятность встретить медведей на побережье. На ледовом панцире их почти никогда нет. Но были прецеденты, когда голодный медведь пробегал 200 км по следу, и нападал на людей, уже далеко от берега. Если под вечер встречаются следы медведя, то в этом месте останавливаться на ночлег нельзя. Медведь может вернуться. Надо уйти от этого места как можно дальше, желательно в подветренную сторону, в ту куда дует ветер от медведя.
Статья А. Королева «150-летию Нансена посвящается»
10 октября 1861 года родился великий норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен. В 1888 году, он со своей командой из шести человек впервые пересек Гренландию. Протяженность его маршрута составила 660 км. Этот маршрут проходит через южную часть острова, и сейчас считается классическим маршрутом пересечения Гренландии. С тех пор экспедиции из разных стран неоднократно пересекали Гренландию разными маршрутами. В апреле-мае 2010 года, пермская команда спортивных туристов «Форвард», а именно: Андрей Королев, Игорь Мохов, Александр Ранде и Рафаэль Шарафутдинов, собралась пересекать Гренландию севернее, чем прошел Нансен. Соответственно маршрут должен был быть более протяженным. Свою экспедицию решили посвятить приближающемуся 150-летнему юбилею великого путешественника. Старт был запланирован в поселке Аммасалик (Тасиилак), финиш в поселке Кангерлуссуак. Двигаться планировали в том же направлении, что и Нансен – с востока на запад.
Вот что из этого получилось.
Подготовка
Пермская команда путешественников «Форвард», удачно завершив велосипедную экспедицию по пересечению Тибета осенью 2009 года, не сидит, сложа руки. В апреле – мае 2010 года, ей предстоит еще более серьезное мероприятие – пересечение Гренландии через ее ледовый панцирь. В этот раз средством передвижения будут лыжи. Наиболее сложным на пути путешественников должен оказаться подъем на ледовый панцирь. Ведь толщина льда приближается к 3000 м, и он настолько тяжелый, что продавливает материковую основу острова, почти ниже уровня мирового океана. Наиболее толстый слой льда находится прямо по середине острова – на его осевой линии. К обоим берегам он становится все тоньше и ниспадает огромными, чрезвычайно наломанными ледопадами прямо в океан. Именно здесь откалываются гигантские айсберги, которые вероятно в свое время явились причиной гибели «Титаника». Берега Гренландии изрезаны огромными фьордами, с перепадом высот часто более 1,5 км от воды до вершин скал. Как раз в эти фьорды и спускаются огромные ледники. В южной половине острова лед подходит к самой воде только по горным ущельям, и имеется много свободной ото льда суши. На самом юге можно встретить даже небольшие деревья, а летом все берега покрыты веселой изумрудной зеленью. Может именно из-за этого, этот остров имеет такое название.
Мы почти два года собирали информацию, чтобы узнать, в каком месте можно подняться на ледовый панцирь Гренландии на восточном берегу и спуститься на западном. Ведь ледник обрывается во все стороны очень крутыми километровыми пропастями, где постоянно случаются ледовые обвалы. И на восточном берегу имеется всего два места, где можно более менее безопасно подняться на ледник, не используя авиационную заброску. На западном берегу удалось найти только один вариант спуска. В зависимости от ледовой обстановки, которую можно оценить, только прибыв в Гренландию, будет выбран конкретный путь подъема. Это может быть подъем через левый приток огромного Сермилик фьорда – Йохан-Петерсен фьорд, если будет возможность подплыть к леднику на маленьком кораблике через многочисленные здесь айсберги. Этот путь интереснее, но сложнее. Отсюда есть возможность подойти ко второй по высоте вершине Гренландии Монт Форел, 3360 м, и совершить восхождение на нее. Хоть высота гор здесь и относительно не большая, не как в Тибете, пыль которого еще не сошла со снаряжения путешественников, но подъем начинается прямо от уровня океана, то есть составляет более 3000 м, а это соответствует никак не меньше, как гималайским масштабам. Если ледовая обстановка будет не благоприятной, то придется подниматься на ледовый щит от поселка Изортог. Этот маршрут немного проще, но менее интересный, и здесь уже не будет возможности совершить восхождение на вершину.
Спуск с ледового панциря расположен очень удобно – почти прямо над крупнейшим аэропортом Гренландии, из которого пермские путешественники будут возвращаться в Копенгаген и далее в Россию.
Вперед залетать придется кружным путем. Дело в том, что на восточный берег острова, который намного менее обжит и более гористый, самолеты летают в это время года только через Исландию, из Рейкьявика.
Очень сложно было добиться разрешение на экспедицию от правительства Гренландии. Кроме немалых финансовых средств, для этого еще пришлось найти переносной радиомаяк, который в Россию не поставляют, работающий на определенной частоте. Это нужно для обеспечения безопасности. В случае чрезвычайного происшествия, радиомаяк подает сигнал, который фиксирует спутник глобальной системы Коспас-Сарсат, и передает в специальный центр, откуда информация поступает уже в местные поисково-спасательные службы. Кроме этого необходимо было найти страховую компанию, которая бы застраховала участников экспедиции на 1 миллион датских крон – поиск группы, и каждого участника в отдельности на 280 тысяч – для медицинских целей.
Вообще подготовка к экспедиции занимает почти все время уже в течение полугода. Ведь очень суровы условия путешествия в Гренландии. Кроме физической тренированности и знаний туристской техники и тактики, необходимо еще в течение пяти недель переносить крайне тяжелые климатические условия. Температуры ниже -30 градусов, сильные ветра, высокую влажность, пургу и отсутствие видимости. Здесь большую роль играет и психологический момент – ведь на протяжении большей части экспедиции, а это более 600 км, участники не будут видеть ничего, кроме неба и солнца, если позволит погода. На ледовом панцире нет никакого рельефа и никаких ориентиров. Даже магнитное склонение здесь настолько велико, что пользоваться компасом нет смысла. Оно составляет от 35 градусов на восточном берегу до 45 градусов – на западном.
Также здесь встретится еще одна трудность, которая обычно туристов не беспокоит. Большое количество белых медведей. А ведь это крупнейший хищник на Земле, при этом почему-то не боящийся человека, в отличие от своих бурых собратьев.
Конечно, в прошлых экспедициях многократно случалось встречаться с дикими животными, и они даже бывало, атаковали безоружных туристов, как например, на Тибете в 2009 году неоднократно нападали дикие быки – яки. Но ни один зверь по опасности не сравнится с белым медведем. Поэтому для самообороны впервые приходится брать с собой огнестрельное оружие. Мы долго изучали какое именно оружие лучше всего подойдет против белого медведя, как его зарегистрировать, где подешевле найти, но потом пришли к выводу, что нам его просто физически не довезти до Гренландии: для этого надо пройти через три границы, провезти его на поезде и в самолетах четырех разных авиакомпаний, причем у каждой из них свои правила перевозки оружия. Большинство из которых вообще запрещают его перевозить, как и патроны.
Получается, что делай, что хочешь с этим медведем – хоть лыжной палкой от него отбивайся. Но есть в мире добрые люди. Путем сложных переписок с путешественниками разных стран, удалось найти хорошего человека, живущего в Гренландии, как раз в том поселке, откуда и должен начинаться маршрут. Это Роберт Перони, итальянец по происхождению. Он согласился сдать нам в аренду по приемлемой цене наиболее подходящее оружие, по мнению самих гренландцев, с калибром 12,5 мм. Тут возник вопрос, а как мы вернем оружие назад на восточный берег, если улетать домой будем с западного. Проблема разрешилась наиболее смешным образом. Как написал сам Роберт – пошли мне его по почте, у нас тут это просто и стоит недорого.
Оружие то хорошо, но ведь нельзя убивать белых медведей – это дело подсудное, а вдруг он только полюбопытствовать подойдет, без всяких крамольных мыслей? Значит надо иметь средства для отпугивания. Пытаемся найти нормальные ракетницы – и опять проблема – их нигде не продают. Есть только маленькие размером немного больше авторучки. Приходится довольствоваться ими и еще фальшфейерами.
Тут возникает другой вопрос – а что если медведь придет ночью, когда все будут спать. Конечно, палатка защищена ветрозащитной стенкой из плотного снега, но для медведя она не помеха. Надо делать какую-нибудь сигнальную систему. Пытаюсь узнать, что в этом случае предпринимают другие арктические путешественники. Пишу письмо Матвею Шпаро – потому что в его полярных записках такая сигнальная система неоднократно упоминается. Шпаро не отвечает. Попытки узнать в других местах тоже не приносят результата. Тогда думаем самостоятельно: на лыжные палки, поставленные по четырем углам вокруг палатки на расстоянии 10 метров друг от друга собираемся вешать леску, которая при рывке должна дать сигнал на ревун висящий над палаткой. Это должно и нас разбудить и может быть медведя отпугнуть. Питаться ревун будет от аккумулятора, который находится в палатке для того чтобы не замерзал, а контакт будет идти по выведенным проводам. Можно попытаться поставить еще и датчики движения над палаткой, но это все сильно усложнит и без того непростую систему, да и веса их и батареек к ним добавит достаточно. А чем сложнее система, тем больше шансов, что она не сработает. Да и выйдет кто-нибудь из нас ночью по малой нужде, а ревун так заорет, что мы все тут не то что по маленькому, а по большому сходим.
Изучал еще отзывы, как по Гренландии путешествуют иностранцы. Русские туристы, насколько мне известно, серьезные экспедиций здесь организовывали всего 2 раза. Это Матвей Шпаро и Федор Конюхов. Так что опыт можно узнать в основном зарубежный.
Видимо в России и за рубежом, существуют две разные школы организации подобных экспедиций. Иностранцы почему-то не носят рюкзаки, а затаскивают вверх на ледник, тяжеленные сани весом 90 кг, да еще по рыхлому снегу в нижней части ледника. Русская школа рекомендует груз распределять по-другому. Если идешь на подъем, то в санях должно быть не более 30 % общего веса, если на спуск, то можно складывать почти весь рюкзак, если конечно снег очень плотный. Удивляет не только то, что они рюкзаки не носят, но и то, сколько вещей берут с собой. У них на человека приходится 90 кг, у нас на более сложный маршрут планируется максимум 60 кг на человека. Видимо в этом играет роль еще и менталитет русского человека – обходиться минимумом вещей.
Сейчас надеемся, что все эти многочисленные перелеты, состыковки и бюрократические препятствия, сумеем преодолеть, но вот опять поступает информация, что в Исландии началось извержение вулкана, который спал 200 лет, и что там закрыты все аэропорты. А ведь нам лететь надо как раз через Исландию. И мы там должны оказаться уже 3 апреля.
Экспедиция
Каждый год в Гренландию со всего мира приезжают сильнейшие спортсмены и путешественники, для осуществления там экспедиций различного плана. Кто-то собирается ее пересекать по пути Нансена, кто-то планирует совершить несколько восхождений на вершины, на большинство из которых тут еще никто не поднимался, и которых тут огромное количество, кто-то пытается пересекать ее вдоль или по диагонали. При этом используют разные средства передвижения – лыжи, кайты, собак и т.д.
Только очень редко тут появляются спортивные туристы из России, которые в своих лыжных и высокоширотных экспедициях, как бы варятся в собственном соку, очень мало сотрудничая со своими зарубежными коллегами. Насколько мы обладаем информацией – мы были здесь третьей российской командой после Матвея Шпаро и Федора Конюхова.
Так же редко зарубежные путешественники осуществляют свои экспедиции на территории Российской Федерации. Причин тому множество, и основные – это пограничные формальности, отсутствие информации и языковой барьер. В результате сформировались своеобразные экспедиционные школы: российская и западная.
Всеми этими экспедициями на территории Гренландии с 1 января 2010 года заведует правительство Гренландии, до этого занимался Датский полярный центр. Для того чтобы попасть сюда, нужно оформить несколько довольно сложных разрешительных документов, за которые нужно платить еще и не малые деньги: экспедиционный, за радиолицензию, на огнестрельное оружие и на страховку. Кроме этого необходимо иметь радиомаяк с определенной частотой, который найти в России большая проблема, также необходим спутниковый телефон системы «иридиум» – другие здесь имеют очень плохое покрытие. А непосредственным выпуском на маршрут занимаются не маршрутно-квалификационные комиссии, как у нас, а полиция. При этом они проверяют все документы, наличие телефона, радиомаяка, снаряжение (очень важно, чтобы были очень большие сани, длиной не менее 1,5 метров!), запас питания и топлива. Если что-то их не устраивает, то они отправляют экспедицию домой. Так при нас и произошло с одной командой из Австрии.
Остановились мы для закупки продуктов, топлива, получения дополнительной информации, проверки готовности к выходу на маршрут, в экспедиционном центре всемирно известного исследователя Гренландии и Арктики – у Роберта Перони. Во много благодаря его доброму отношению, и осуществилась наша экспедиция. Именно он дал нам бесценную информацию по многим вопросам, касающихся путешествий по Гренландии.
Кроме того, что все экспедиции тут очень дорогостоящие, но даже не деньги играют определяющую роль, а разные бюрократические препоны.
В январе месяце был такой момент, когда экспедиция могла зарубиться на корню, хотя в нее уже были вложены значительные финансовые средства. Датская иммиграционная служба сделала нам отказ в визе, несмотря на то, что у нас в паспортах, имеется достаточно виз других «не простых» в этом отношении, государств. Хорошо, что я успел перехватить документы в Датском посольстве, и убедить его, подкрепив слова разными весомыми документами, выдать нам визу на уровне посольства, не отправляя документы повторно в Копенгаген.
Проверять наше снаряжение полиция приехала в полном обмундировании, включая пистолеты, рации и т.д. Долго изучали они наше необычное для них снаряжение: деревянные лыжи «Бескид», на которых пройдено уже несколько тысяч километров, ремонтный набор, крепления, бахилы с галошами, одежда частично сшитая вручную, детские санки – ледянки. Потом пораспрашивали, куда мы ходили раньше, и остались этим довольны. Особенно их впечатлило наше зимнее пересечение Памира, через перевалы высотой более 6000 м.
Под конец они сказали, что мы очень опытные, но разрешить нам начать экспедицию они не могут, потому что у нас слишком маленькие сани, и с ними нам будет очень тяжело. Они предложили нам взять у Роберта специальные экспедиционные полутораметровые сани. Эти сани оказались не тяжелее наших, но зато в три раза вместимее. Роберт дал их нам напрокат бесплатно. Действительно, эти сани сильно облегчили нашу жизнь, особенно в начале маршрута, когда стартовый вес доходил до 60 кг на человека.
Денег на аренду огнестрельного оружия у нас не хватило, но в этом тоже есть положительная сторона – легче общественное снаряжение.
Закупаться продуктами нам пришлось в Гренландии, везти их из России не реально дорого. На каждом перелете один килограмм перевеса стоит 10 евро, а таких перелетов у нас было 4: Москва – Копенгаген; Копенгаген – Рейкьявик (пролетели в непосредственной близости от того взбунтовавшегося вулкана, из иллюминатора самолета видели даже его огромное жерло и изливающуюся оттуда кипящую лаву); Рейкьявик – Кулусук (это уже Гренландия – самый крупный аэропорт восточного берега, находящийся на небольшом острове, с грунтовой посадочной полосой годной только для посадки небольших пропеллерных самолетов) и Кулусук – Аммасалик или Тасиилак (это 10 минутный перелет на вертолете стоит дороже 4000 рублей с человека). Продукты в Гренландии стоят дорого и очень дорого, как и авиационные билеты. К примеру, хлеб стоит в 5 раз дороже, чем в России, а яйца аж в 10.
Несколько иностранных экспедиций, которые в это время готовились к старту в Аммасалике, были впечатлены тем, что мы собираемся начинать маршрут прямо от дома Роберта. Для того, чтобы подняться на ледовый панцирь или на айс кеп, как его здесь называют, нам надо пройти несколько перевалов, на одноименном острове Аммасалик, перейти, через огромный, пятнадцати километровый Сермилик фиорд, с множеством айсбергов и торосов, перевалить через вершину, уже на самом острове Гренландия, с трудом найти спуск с нее на Йохан-Петерсен фиорд, пройти его до конца, и уже только оттуда начать собственно подъем на ледовый панцирь. Ни одна экспедиция, по пересечению Гренландии, ни в этом году, ни в предыдущие годы не начиналась прямо из поселка. Все залетают вертолетом сразу на айс кеп, причем некоторые уже ближе к его середине, и только оттуда начинают пересечение. По-моему это не спортивно, и не интересно. Ведь кроме огромнейшего, бескрайнего белого поля, они ничего не увидят. А ведь все Гренландские красоты, находятся как раз на берегу океана, причем в основном на восточном.
На нашем маршруте, как ни странно, самым сложным участком оказалось не прохождение перевалов, не восхождения на вершины и не подъем на ледовый панцирь, а пересечение огромного Сермилик фиорда. Шириной он до 15 км, в него вмерзло в лед большое количество айсбергов всевозможных форм и размеров, от маленьких, размеров с легковой автомобиль до огромных – размером с несколько Пантеонов. Между айсбергами огромное количество торосов – сплошные ледяные дебри, вокруг которых глубокие наледи. Часто встречаются дыры размером 50 – 60 см, которые проделывают во льду тюлени, чтобы дышать и выползать на поверхность для отдыха. Рядом с дырами часто можно обнаружить застывшие разломы, которые пробивают белые медведи для того, что достать тюленя из-подо льда. По такой местности, мы со своим грузом и санями могли продвигаться со скоростью не более 500 м в час. Ночевать пришлось прямо по середине фиорда, на более-менее ровной льдине, которую мы удачно обнаружили уже в густых сумерках. В целом лед был довольно прочный, небольшие участки открытой воды были хорошо заметны, и мы без происшествий перешли через этот фиорд, всегда держа наготове веревку, на случай провалов под лед.
Для того чтобы обойти через огромные разломы на Сермилик фиорде и в нижней части Йохан-Петерсен фиорда, которые были заметны с хребта на острове Аммасалик, мы решили перевалить через небольшую вершину, с перепадом высот 500 м, потому что ее высота над уровнем моря, как раз столько и составляет. Подъем на нее дался не просто, хотя особой технической сложности не представлял, не сложнее 1Б к.т., просто довольно велик наш экспедиционный груз. Спуск на Йохан-Петерсен фиорд был намного сложнее. К тому же на следующий день (спуститься за один день мы успели) начал дуть сильный встречный ветер. Несколько часов бегаем, по склонам этой широкой разлапистой горы, и по ее отрогам, над гигантским фиордом, чтобы найти спуск. Порывы ветра нас иной раз подбрасывают вверх, хорошо, что в сторону горы. Наконец спуск найден, сразу со всем грузом спуститься невозможно, приходится челночить. Спуск тоже можно оценить 1Б к.т. Эту полезную вершину, через которую можно пройти вперед, из Сермилик фиорда в Йохан-Петерсен фиорд, при этом сократив расстояние, мы решаем назвать «Форвард», в честь понятия «Форвард – вперед», названия нашей команды, и в честь наших друзей – велосипедного предприятия «Форвард», благодаря помощи которых, смогло осуществиться наше путешествие.
Идем вверх по ровному льду Йохан-Петерсен фиорда. Здесь множество тюленьих лунок, и издалека видны сами тюлени, близко нас не подпускающие. По-видимому, здесь много медведей, из-за которых тюлени такие пугливые.
Сам подъем на ледовый панцирь не особо сложный в техническом плане. Основная трудность здесь физическая: затаскивать 55-60 кг груза, на высоту почти 1 км, крутизной до 35 градусов. В кошках идем совсем немного, только в месте, где приходится траверсировать довольно крутой фирновый склон. Лавинная опасность в этих краях минимальная, и это радует. Снег плотный и хорошо сцеплен со склоном.
Изначально планировалось, что нас из Аммасалика, небольшой ботик доставит до подъема на ледовый панцирь в Йохан-Петерсен фиорде. Но нынче была холодная зима и ледовые условия не позволили это осуществить, потому что, к сожалению, ботик – не ледокол, и тем более не айсбергокол.
Поэтому у нас пропало сразу же 5 ходовых дней, - столько времени мы добирались до начала подъема. Причем по меркам западных туристов, если идешь с экспедиционным грузом – это очень быстро. Пришлось отказаться от восхождения на гору Монт Форель, 3360 м, которая расположена в противоположной стороне от линии пересечения Гренландии, а именно на северо-востоке, и требовало дополнительно пройти почти 200 км. Зато мы посмотрели другие красивейшие места, и поднялись на вершину, конечно, не такую высокую, но со сравнимым перепадом высот. Нам было суждено подняться еще на одну вершину, но мы про это еще не знали.
Поднявшись на панцирь, без промедления начинаем пересечение этого огромного острова, причем немного даже нагоняя график. Идем по навигатору, на точку начала спуска с ледового панциря на леднике Рассела, расположенным над крупнейшим аэропортом Гренландии – Кангерлуссуаком. Видимость ухудшается, идем почти в молоке, дует встречный ветер. Так, в каком-то странном мире, проходит несколько дней. Возникает интересное ощущение оторванности от мира, такое с нами уже бывало и раньше в походах по российской тундре при отсутствии видимости в течение нескольких дней. Кажется, что ничего кроме ветра не существует.
Для ночевок ставим ветрозащитные стенки, такие как нас научили эскимосы и Роберт, еще в Аммасалике. Дело в том, что на ледовом панцире возможен ураганный ветер только с одной стороны – с запада, если находишься на восточном склоне панциря, и с востока, если находишься на западном. Таким образом, ветер всегда будет встречным. Ураганы могут достигать страшной силы – до 300 км в час. Это происходит из-за метеорологических особенностей Гренландии и из-за разницы температур воздуха – на середине панциря ночью может быть -50 градусов, а на побережье 0 градусов, и из-за того что здесь огромные ровные ледяные пространства – своеобразный полигон для разгона ветра. К счастью ветер такой силы обычно длится не очень долго – 10 часов. Самое главное вовремя закопаться и суметь продержаться это время. Случаются и печальные случаи. Несколько лет назад во время такого урагана замерзла одна европейская экспедиция на восточном склоне ледового панциря. Причем не спутниковый телефон, ни радиомаяк системы Коспас-Сарсат, здесь не помогут. Пока длится такой ураган, ни один вертолет не поднимется в воздух.
Для защиты от такого ветра, ветрозащитные стенки, которые обычно используют российские туристы в лыжных походах, в Гренландии не годятся. Ширина стенки, с наветренной стороны должна быть 1,5-2 м, и снежные кирпичи должны быть поставлены переплетом. Кроме, этого впереди стенки надо ставить рассекатель ветра, длиной 2-3 м. Палатку желательно ставить на расстоянии 1,5 метра от стенки, иначе ее будет сильно заметать снегом. Высота стенки должна быть выше палатки на полметра.
Нам удалось дойти почти до середины ледового панциря, как ветер начал усиливаться, и достиг такой силы, что идти вперед стало невозможно. Мы поняли, что возможно сейчас и начнется именно тот страшный ураган, о котором нас предупреждали эскимосы. В экстренном режиме мы начали по всем местным правилам строить ветрозащитную стенку. С трудом нам это удалось. Залезли в палатку, и засекли время, когда ветер должен стихнуть, ведь как нам обещали, ветер такой силы продолжается обычно не более 10 часов. Палатку постепенно заметает снегом. Каркас изгибается, и этот уплотнившийся до состояния дерева снег, начинает сдавливать нас. Приходится по-очереди вылезать из палатки в этот снежный ад и отгребаться. Причем пока откапываешь одну сторону палатки – заметает другую, и эта работа может продолжаться бесконечно. На лице намерзает снежный панцирь, дышать почти невозможно. Через 10 часов ветер не стих, а даже немного усилился. Через некоторое время чувствуем, что снег сильнее начинает бить уже прямо по палатке. Видимо верхние снежные кирпичи постепенно истончились от ветра и разрушились. Надо выходить за пределы стенки и пытаться выпиливать новые кирпичи. Вначале это кажется невозможно. Когда выглядываешь из палатки, то создается впечатление, что летишь в самолете: слева и справа от тебя с огромной скоростью и грохотом проносятся бурлящие снежные потоки, а прямо за тобой (там, где стенка препятствует урагану) – на несколько десятков метров остается бесснежное воздушное пространство, постепенно смыкающееся с обеих сторон снежными струями.
Стоит только выйти за пределы стенки, как ветер начинает отрывать от земли и катить назад. Приходится изо всех сил бороться с ним. Тяжелая стальная лопата, вырывается из рук, как воздушный шарик. Ни в коем случае ее нельзя выпустить из рук – ведь от нее во многом зависит наша жизнь. Дышать очень тяжело – ветер выдувает воздух прямо из ноздрей. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Глаза сразу же забивает снегом, который проникает везде – во все самые маленькие щели, о которых раньше и не подозревал. В таких условиях ищем плотный фирн, пригодный для постройки кирпичей. Его здесь оказывается очень мало. От стенки нельзя отойти более чем 10 м. Потому что иначе ее можно будет не найти в этом снежном водовороте. На укрепление верхнего яруса стенки, в таких сумасшедших условиях уходит у нас почти полдня. Стараемся усилить и удлинить еще и рассекатель. Фирн кончается во всех доступных для нас местах.
Этот ураган продолжался трое суток. Мы регулярно выходили на укрепление стенки и на откапывание палатки от снега. Если бы ураган продолжился еще некоторое время, то неизвестно, чем бы все закончилось – хорошего фирна больше не осталось.
Не знаю, достигала ли скорость ветра 300 км в час, но 200 км в час было точно. Раньше мне два раза приходилось попадать в такой ураган. Один раз на горе Аконкагуа, второй раз на леднике Тасмана в Новой Зеландии. Там скорость ветра мне сообщили рейнджеры, измерявшие ее специальными приборами. С подобными ветрами я сталкивался и на Центральном Тянь-Шане, и на Полярном Урале, на седловине перевалов, где получался эффект аэродинамической трубы. Но этот ураган в Гренландии был сильнее, и самое главное продолжался намного дольше.
Что-то странное творится здесь с погодой. Мы и так потеряли дни в начале маршрута, просидели еще и сейчас трое суток. Если случится еще одна такая пурга, то, чтобы выйти на западный берег Гренландии, у нас уже не хватит ресурсов. Ветер продолжает дуть в лицо, конечно уже не такой сильный, но препятствующий движения вперед. Учитывая все факторы, к великому нашему сожалению, нам приходится поворачивать назад.
Наш спуск вниз проходит намного быстрее, чем подъем, ведь мы катимся с попутным ветром. Прощаясь с нами, Роберт нам говорил, что на первом месте жизнь, на втором месте Гренландия, и что, несмотря ни на что, мы должны вернуться, ведь у нас есть семьи. Так мы и делаем, осуществляя мудрые слова Роберта!
Но возвращение в Тасиилак оказывается далеко не таким простым, как мы думали. Этот маршрут пересечения Гренландии возможен только в одну сторону – на запад. Дело в том, что в апреле Сермилик фиорд еще можно перейти на лыжах, но ближе к маю он начинает сильно подтаивать, и в него понемногу начинает просачиваться океанская вода. Поэтому мы стараемся идти максимально быстро. Ведь если мы спустимся вниз, к его берегу, а переход окажется невозможен, то нам придется снова через множество препятствий возвращаться к подъему на ледовый панцирь и подниматься на него. Потом идти по нему несколько дней, и спускаться к небольшому поселочку Изортог, где возможен второй вариант подъема на ледовый панцирь с восточного берега Гренландии. С Изортога несколько раз в неделю летает вертолет в Тасиилак, но это дополнительные затраты, а все финансовые резервы у нас и так давно закончились.
Добираемся до берега Сермилик фиорда. По пути встречаем большое количество тюленей. На первый взгляд этот огромный фиорд выглядит не сильно изменившимся за наше отсутствие. Начинаем пересечение. Как и в первый раз двигаться быстрее чем 1 км в час не получается – по всей ширине фиорда путь преграждают торосовые «заросли». Не доходя еще до середины фиорда, я идущий впереди, неожиданно проваливаюсь под лед. Ничего не предвещало, что здесь может такое произойти. Как и во множестве подобных мест, я проходил рядом с небольшим айсбергом, тропя по снегу глубиной до 40 см. Оказавшись в ледяной воде, я первым делом постарался выбраться на лед, но он тоже оказался непрочным и обломился. Рюкзак, хоть и нетяжелый (в нем были только теплые вещи, спальник и пуховка), все равно сильно мешал и тянул вниз. Мне удалось быстро скинуть лыжи и лыжные палки, чтобы они не мешали выбираться из западни. Самое главное, что тяжелые сани – весом более 30 кг, были привязаны к рюкзаку длинной веревкой (более 4 м), и благодаря этому остались стоять на прочном льде, и не тянули меня вниз.
Очень быстро Рафа, который шел вторым, скинул рюкзак, подскочил ко мне на лыжах и протянул лыжную палку. Я сразу же за нее ухватился, быстро отстегнул поясной ремень и пулей выскочил из воды на ближайший айсберг.
Мы шли с застегнутыми поясными ремнями, потому что не было сомнений в прочности льда, да и тяжелые сани без него тащить очень трудно. После моего купания, идем как в горах по закрытому леднику: каждый шаг проверяем лед на прочность лыжной палкой, в особо подозрительных местах связываемся веревкой, и все время держим ее наготове. Одно осложняет наше дальнейшее путешествие – у меня утонула одна лыжа. Как ни пытались мы ее вырубить из-подо льда – результата не было. Поэтому я иду пешком, а оставшуюся лыжу везу на санях.
В этот день мне еще два раза пришлось провалиться под лед, но уже не глубоко – по пояс, это в основном по причине того, что я шел пешком. Перед самым берегом, уже на заходе солнца, Рафа идущий первым, тоже провалился. Но полынья оказалась не такая широкая, он сумел упереться концами лыж в противоположный ее край, где был прочный лед, и под воду ушел только по пояс. Игорь, который шел следом, сразу схватил его за рюкзак, а я, как и он, несколько часами раньше, протянул ему лыжную палку. Так вдвоем, мы мигом вытащили Рафу на прочный лед.
Самое интересное мы заметили на следующее утро, когда поднимались на горный хребет, уже на острове Аммасалик. Оглянувшись назад, чтобы бросить прощальный взгляд на величественный Сермилик фиорд, мы обнаружили, что в том месте, где накануне его пересекали, прорвался поток черной океанской воды шириной в один километр. Да, мы как всегда, все делаем вовремя. Еще бы один день промедления, и выбраться из глуши к людям без привлечения авиатранспорта, уже не было бы возможности.
Сразу возвращаться к Роберту мы не стали. Несмотря на то, что я шел без лыж, мы решили пройти небольшой трехдневный маршрут, по красивейшим местам на острове Аммасалик. Мне хоть и приходилось тяжело, но я почти не задерживал движение группы. После этого мы совершили еще два радиальных выхода, в том числе поднялись на довольно крутую вершину высотой 700 м, расположенную прямо на берегу океана. Скальные обрывистые склоны ее, уходили прямо в черную воду, сплошь покрытую часто расположенными льдинами.
Нам предстояла еще одна очень сложная задача – выбраться домой с восточного берега Гренландии. Ведь у нас были куплены билеты с западного, а их ни сдать, ни поменять было нельзя – такой тариф. Перелететь с восточного берега на западный, оказалось очень дорого, примерно столько же, сколько вернуться домой, заново покупая билеты. Прямого рейса с Тасиилака (Аммасалика) в Кангерлуссуак нет – надо делать три полета.
Хорошо, что у нас много друзей! Без них мы бы не смогли выбраться из Гренландии. Правда нас не оставляла надежда, что когда закончится виза, нас автоматически депортируют. Но в таком случае, не видать нам больше шенгенской визы в течение, как минимум 5 лет! Кстати местные полицейские, которые очень доброжелательные, сами пришли к нам в дом Роберта, чтобы удостовериться, что мы сошли с маршрута, и что у нас все хорошо. Правда при этом они уточнили, когда и как мы собираемся возвращаться домой.
В условиях очень плохой погоды, густого тумана, мы крадучись вылетаем на вертолете с Тасиилака в Кулусук. Вместо 10 минут, летим целый час. Вертолет часто зависает в воздухе, когда пилотам становится не понятно куда лететь, и медленно-медленно поднимается вверх, вдоль скал, чтобы перелететь через перевал. Еще более непонятно, почему вылетел самолет из Исландии в Гренландию. Ведь аэропорт Кулусук не оборудован радионавигационной системой посадки, а там очень сложный рельеф и довольно трудный заход на посадку. Тем не менее, самолет прилетел, и благополучно приземлился. Нам опять повезло! Ведь если бы из-за погоды отменили этот рейс, пропали бы наши следующие билеты, которые (как впрочем, и все остальные) мы купили в долг. Как мы потом узнали, именно благодаря этому гигантскому циклону, который покрыл всю Европу вплоть до Гренландии, осела вулканическая пыль от извергающегося исландского вулкана, из-за которой было отменено большинство рейсов в Европе.
Кстати в Аммасалике нам сказали, что возможно именно из-за этого огромного облака вулканической пыли, ураган, заставивший нас повернуть назад, продолжался так нетипично долго – 3 суток, вместо 10 часов.
В этом путешествии нам много везло, и так же много было неожиданных преград. Нам хоть и не удалось пересечь этот крупнейший в мире остров, но мы не расстроились: главное, что все вернулись домой живые и здоровые! К тому же мы посмотрели Гренландию, привезли множество ценной информации, и настолько яркие впечатления, будто побывали в космосе!
9. Дополнительные сведения о походе
9.1. Снаряжение групповое
|
№ |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
|
1. |
Палатка. |
1 |
Каркасная, двухслойная, производство «Баск» «Иглу». |
|
2. |
Горелка мультитопливная. |
2 |
Фирмы «Primus», «Himalaya MultiFuel Stove MFS 3288». |
|
3. |
Фотоаппарат. |
2 |
«Olympus» и «Canon» - цифровые. |
|
4. |
Компас жидкостный. |
2 |
|
|
5. |
Спутниковый навигатор. |
2 |
«Etrex Legend» и «Etrex Vista» фирмы “Garmin”. |
|
6. |
Спутниковый телефон. |
1 |
“Telit Sat- 550”. |
|
7. |
Комплект топокарт. |
2 |
Масштаб 1:200000 |
|
8. |
Ремонтный набор. |
1 |
|
|
9. |
Медицинская аптечка. |
1 |
|
|
10. |
Котел. |
2 |
Стальные на 4 л. |
|
11. |
Видеокамера цифровая. |
1 |
|
|
12. |
Электронный переводчик |
1 |
|
|
13. |
Англо-русский разговорник |
1 |
|
|
14. |
Сигнальная система против белых медведей |
1 |
Провода, аккумулятор, ревун, леска |
|
15. |
Веревка |
1 |
10 мм – 50 м |
|
16. |
Реп шнур |
1 |
6 мм – 50 м – для сдергивания веревки |
|
17. |
Лопата снежная усиленная |
1 |
Для постройки ветрозащитной стенки |
|
18. |
Ножовка для снега |
1 |
Переделанная и усиленная из ножовки для пилки пенобетона |
|
19. |
Пробка ледовая |
5 |
Для сдергивания веревки |
|
20. |
Радиобуй 406 Мгц |
1 |
Требование правительства Гренландии |
|
21. |
Термос |
1 |
1,8 л |
9.2. Снаряжение личное
|
№ |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
|
1. |
Рюкзак. |
1 |
120 л |
|
2. |
Ветрозащитный костюм. |
1 |
|
|
3. |
Спальный мешок. |
1 |
Искусственный наполнитель. |
|
4. |
Комплект теплой одежды. |
2 |
Желательно из материала Polartec. |
|
5. |
Коврик пенополиуретановый. |
1 |
|
|
6. |
Репшнуры. |
2 конца |
Длина 2-3 м, диаметр 6 мм. |
|
7. |
Ботинки горные. |
1 пара. |
|
|
8. |
Пуховка. |
1 |
Искусственный наполнитель. |
|
9. |
Горючее |
5 литров. |
Гексан (белый газ - очищенный бензин), специально для бензиновых гарелок. Приобретен в экспедиционном центре Роберта Перони. |
|
10. |
Очки солнцезащитные |
2 |
|
|
11. |
Солнцезащитный крем |
1 |
|
|
12. |
Туалетные принадлежности |
1 комплект |
|
|
13. |
Кухонные принадлежности |
1 комплект |
|
|
14. |
Налобный фонарь |
1 |
“Tikka”, фирмы “Petzl” |
|
15. |
Лыжи «Бескид» |
1 пара |
|
|
16. |
Кошки |
1 пара |
мягкие |
|
17. |
Ледоруб |
1 |
|
|
18. |
Лавинная лента |
1 |
20 м, капрон |
|
19. |
Система страховочная |
1 |
|
|
20. |
Ледобур |
2 |
|
|
21. |
Карабин альпинистский |
4 |
|
|
22. |
Спусковое устройство |
1 |
|
|
23. |
Подъемное устройство |
1 |
|
|
24. |
Ракетница + 10 патронов |
1 |
Для отпугивания белых медведей |
|
25. |
Фальшфейер |
1 |
Для отпугивания белых медведей |
|
26. |
Ветрозащитные маски |
1 |
|
|
27. |
Лыжные палки |
1 пара |
|
|
28. |
Санки-ледянки |
1 |
Длиной 1,5 м, шириной 50 см, пластиковые. Производство Paris, модель Expedition. Приобрести такие сани можно в Интернет магазине на сайте: www.outdoor-living.hardwarestore.com/57-328-snow-sports/expedition-sled-147520.aspx |
|
29. |
Каска |
1 |
|
|
30. |
Бахилы |
1 пара |
С галошами |
|
31. |
Полукомбинезон самосброс |
1 |
|
9.3. Организация питания на маршруте
Питание на маршруте было двухразовое горячее. На обед иногда приходилось ставить палатку из-за плохой погоды. В плохую погоду обеды занимали столько времени, сколько требует потребление пищи – обычно 30-40 минут. В хорошую погоду мы позволяли себе немного отдохнуть, тогда обед занимал время до 1,5 часов. Если нет ветра и солнечно, то сидеть на рюкзаках довольно комфортно. Конечно, предварительно утеплившись в комбинезон и пуховку. Еду готовили в основном быстрого приготовления – пюре, макароны, хлопья разных круп, что сумели купить в супермаркете в пос. Тасиилак. Также к варочным продуктам был малообъемный высококалорийный перекус: шоколад, сникерсы, сыр, мед, также то, что было в наличие в супермаркете в Тасиилаке. Консервы и вообще любые продукты, содержащие воду, мы в походы никогда не берем из-за тяжелой упаковки и содержания воды.
9.4 Особенности организации путешествий в Гренландии
Для того чтобы осуществить спортивный поход в Гренландии, с выходом на ледовый панцирь или в горную часть, надо выполнить огромное количество различных дорогостоящих формальностей. Это у нас отняло нервов даже больше, чем при организации нашей первой экспедиции в Тибет в 2005 г.
Сейчас по пунктам, что надо сделать, если Вы не хотите ехать, как обычный турист по путевке, купленной в турфирме. Все это очень строго, дорогостояще и сложно:
1. Надо заполнить экспедиционные формы на английском языке, они приложены в приложение.
Все формы есть на официальном сайте (uk.nanoq.gl) правительства Гренландии: uk.nanoq.gl/Emner/Government/Departments/ministry_of_domestic_affairs_nature_and_environment/expeditions/Procedure%20and%20Forms.aspx
2. Платится взнос правительству Гренландии – 4000 ДКК (датских крон).
Это сделать не просто, хоть и есть расчетный счет. Данная процедура в нашем сбербанке заняла несколько дней.
3. Оформляется радиолицензия, за которую платится 650 ДКК, она отсылается радиоадминистратору Гренландии Samuel Lyberth . Для того чтобы получить радиолицензию, надо где-нибудь достать (в России это очень сложно) радиобуй определенной частоты. Причем эта частота сменилась с начала 2010 года. Мы сумели договориться об аренде этого прибора у Роберта Перони, уже заполнили необходимые формы, но сменили частоту, и Роберту пришлось искать для нас другой прибор. С трудом это ему удалось. Он нам прислал его технические характеристики. Их мы отправили Самуелю Либерту, и он нам оформил радиолицензию. Требования по радиобую следующие: EPIRB/PLB working in the frequency of 406 MHz with ID-code. The ID-code consist of 15 characters, letters A - F, and figures 0 - 9. Формы радиолицензии в приложении.
4. Далее правительство Гренландии, а именно Talea Weissang (Talea Weissang Head of Section Section of Nature Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Ministry of Domestic Affairs, Nature and Environment Toqq. direct: +299 34 67 32, Email: tawe@nanoq.gl www.nanoq.gl/expeditions (с ней идет сейчас вся переписка) присваивает номер Вашей экспедиции, у нас был номер временный - KFE 2010-36, а потом постоянный А-10-10.
Талея постоянно уточняет разные данные о маршруте, об участниках, о снаряжении.
5. Необходимо получить страховку для экспедиции. Страховая сумма должна составлять 1000000 датских крон - вся группа на случай поиска и спасения и на 280000 датских крон каждый участник – для компенсации медицинских расходов. Форма страховой лицензии в приложении.
У страховой компании кроме страховых полюсов надо получить еще гарантийное письмо по форме правительства Гренландии. Там ставится печать и подпись руководителя организации. Это письмо (электронное) вместе со сканами полюсов посылается Талее Вейссанг. 
6. Далее оформляется пермит на огнестрельное оружие. Форма в приложении. Его брать не обязательно, соответственно и оформлять необязательно. Эта огнестрельная лицензия тоже стоит недешево, но точно не знаю, мы не оформляли. Проще написать, что оружия не будет. Его можно взять с собой, а при проверке снаряжения полицией, перед выходом на маршрут, его попросту не показывать. Дальше на маршруте проверок не будет. Оружие из России в Гренландию провести очень сложно. Мы даже не стали пытаться это делать. Его можно взять в аренду у местных турфирм, которых там немало, а после экспедиции, если маршрут заканчивается в пункте входа в район, его можно выслать обратно по почте. Это в Гренландии нормально, и стоит 200 руб. Вывезти его из Гренландии невозможно – его обнаружат при посадке в самолет, поэтому турфирмы могут его спокойно давать в аренду.
7. В последний момент, когда все разрешения получены, Талея присылает главный экспедиционный пермит – смотреть приложение. Это Ваш зеленый свет при перелетах и при получении визы.
8. Перед отправкой в экспедицию необходимо оповестить несколько служб спасения и полицию Гренландии о старте. В нашем случае, кроме двух обязательных, еще и ту, которая к нам расположена ближе всего: RCC Sondrestroem, Phone: +299 84 12 01, +299 84 11 35 and +299 84 10 34 Fax: +299 84 10 20 AFS: BGSFYCYX E-mail: rcc@naviair.dk.
Две обязательные – это: the Marine Rescue Coordination Centre (MRCC), Groennedal, phone (+299) 69 19 11 и the Secretariat, Operational Section, at Chief Constable in Greenland, phone (+299) 321448 local 258/259 or fax (+299) 324194
9. Перед выходом на маршрут, нужно прийти в полицейский участок стартового пункта Гренландии, где проверят все документы и запишут (обычно на следующий день) на проверку снаряжения, питания, топлива и т.д. перед выходом.
10. Пройти проверку снаряжения полицией. Полиция сама приезжает к Вам в отель, или туда, где Вы остановились перед стартом. Они смотрят абсолютно все, включая документы. Нас они не хотели выпускать, потому что у нас были недостаточно большие сани. Они сказали, что нам будет с ними тяжело идти и посоветовали взять сани в экспедиционном центре Роберта Перони (peroni@tuning-greenland.com, TUNING Expedition SERVICE Greenland, POBox 81, 3913 Tasiilaq, EAST GREENLAND, Phone: 00299 981650, Fax: 00299 981024, Web: www.east-greenland.com) с последующей высылкой, после пересечения Гренландии. Роберт дал нам сани напрокат бесплатно. Сани это очень хорошие, фирмы Paris. Модель Expedition. Купить можно через Интернет магазин, на сайте:www.outdoor-living.hardwarestore.com/57-328-snow-sports/expedition-sled-147520.aspx. Длиной они до 1,5 м, шириной 50 - 60 см. Форма такая, что они довольно устойчивые и мало переворачиваются. По весу они очень легкие. Весят менее 2 кг, столько же, сколько наши маленькие санки-ледянки. Эти сани очень нам помогли особенно в начале маршрута, когда мы в них катили 40 кг груза. Кстати, сани в Гренландии называют pulkas.
Топливо обычно используют белый газ - White gas. Это гексан, специально сделанный для бензиновых примусов. Он чистый, они почти не засоряются и энергоемкий. Стоит довольно дорого – 150 рублей за 1 литр. Продается он там в канистрах по 5 л. Купить можно у Роберта.
11. Перед выездом из Гренландии, после завершения маршрута, также нужно оповестить службы спасения, полицию и министерство окружающей среды, правительства Гренландии.
12. До нового очередного календарного года, нужно написать отчет про экспедицию и послать его в правительство Гренландии. Отчет по специально установленной форме. Естественно на английском языке.
13. Виза, это, кстати, отдельная непростая история. Вообще Гренландия оказалась в этом отношении самой сложной страной для меня, хотя у меня в паспорте есть визы Новой Зеландии и Австралии, и много других, не таких сложных стран.
Все документы на экспедицию должны высылать в правительство Гренландии за разное время, до начала маршрута. Экспедиционные формы не менее, чем за 3 месяца. Страховые – за 1,5 мес. Радио – за 2 мес. Разрешение на экспедицию правительство присылает в последний момент, в чем вся и проблема. Без него визу получить практически невозможно. А когда этот пермит есть, то и визу оформить уже не успеть.
Кстати виза нужна не простая шенгенская, а именно датская со специальным разрешением на Гренландию.
У нас все было намного сложнее чем, было у предшественников и будет у тех кто пойдет по нашим следам. Дело в том, что до 1 января 2010 г. делами по организации экспедиций в Гренландии занимался Датский Полярный Центр, в Копенгагене. Там этими вопросами занимался Kirsten F. Eriksen, Kirsten Fadnжs Eriksen kfe@fi.dk. Мы с ним вели переписку, пытались уточнить все особенности и заполнять формы. С 1 января 2010 г. все дела по экспедициям передали в правительство Гренландии. Там за это стал отвечать Мартин Шьетц EKSPEDITIONER@gh.gl, тел. 299345000. Он нам отвечал на письма, которые мы писали до 1 января. После нового года, мы до него не могли не дозвониться ни списаться. Это продолжалось больше одного месяца.
Тем временем за 3 месяца до вылета, я начал оформлять документы на визу. Поскольку Датский Полярный Центр уже не функционировал, а Правительство Гренландии не отвечало, мне пришлось оформлять визу, как частный визит. Хорошо еще, что я сумел найти человека в Гренландии, который выслал мне приглашение. Это и был, наш ангел-хранитель этой экспедиции Роберт Перони. Сам он итальянец по происхождению, но 30 лет уже живет в Гренландии. Это исследователь Арктики и Гренландии с мировым именем, он автор многих книг, и содержит экспедиционный центр в Тасиилаке.
Если в Данию оформляешь визу с целью поездки – частный визит, то документы они автоматически отправляют в Датскую иммиграционную службу в Копенгаген (The Danish Immigration Service www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm, tel: +45 35 36 66 00 - us@us.dk). Оформлять туристическую визу невозможно, потому что надо предоставить документы оплаты отеля на весь срок пребывания. А отеля дешевле, чем 4000 руб. с человека в сутки, в Гренландии через Интернет не найти. А если это умножить на 30 ходовых дней, то получится кругленькая сумма. Да и не нужно это, ведь никто жить в отеле не собирается.
В Датской иммиграционной службе срок рассмотрения документов – 3 мес. К счастью в это время между Россией и Данией действовало полугодовое двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей – и срок рассмотрения документов – не более 30 дней.
Когда прошел месяц, и нам уже надо было платить за пермиты и за билеты, мы начали звонить в Копенгаген в иммиграционную службу, потому что на письма они не отвечали. Они нас мучили еще 3 недели, причем ничего конкретного не говорили, говорили только, что могут рассматривать дело еще 2 месяца. После этого мы им напомнили про соглашение между Россией и Данией, что у них уже истекли все сроки рассмотрения. На это они сразу изменили тон, и сказали, что мол да, есть соглашение. Далее они снова затихли, а мы им названивали не по разу на день. После этого, они сказали, что если нам нужен быстрый ответ, то мол получите – звоните в Москву в посольство и там узнавайте. (Посольство Дании в Москве: www.ambmoskva.um.dk/ru, визовый отдел: тел: +7 (495) 642 68 01, с 12.00 до 13.00, Факс: +7 (495) 775 01 97, mowamb@um.dk, 119034, Россия, г. Москва, Пречистенский пер., д. 9, посольство королевства Дания, канцелярия тел: +7 (495) 642 68 00, факс: +7 (495) 775 01 91.
Я позвонил в Москву и уже по-русски, мог поговорить с консулом. Я был готов к отрицательному результату, так и оно и оказалось.
К счастью в это время со мной уже начало общаться правительство Гренландии – Талея Вейсанг. Она прислала мне уже несколько писем, и я уже успел оформить радиолицензию.
Датскому консулу я рассказал про истинные цели нашей поездки. Что у нас экспедиция по пересечению Гренландии, посвященная 150-летию со дня рождения Нансена, что нас курирует правительство Гренландии, и что я уже получил радиолицензию, скоро буду платить 4000 ДКК и получу экспедиционный пермит.
По правилам из посольства документы должны быть сразу переданы в визовый центр Дании в Москве (Дубининская ул., д. 35 (ст. м. Павелецкая), тел. (495) 276 25 18). Но я успел их поймать в посольстве, поэтому консул пошла мне на встречу, и разрешила не оформлять заново огромное количество бумаг, а только заново заполнить формы, где указать цель экспедиции – не частный визит, а спортивное мероприятие. Также надо было заново сфотографироваться, заплатить консульский сбор. Они еще потребовали подтверждения нашего опыта – я им послал дипломы за победы в ЧР, копию мастерских корочек, и ходатайства Пермского агентства по спорту для получения визы. Также они попросили им прислать мою переписку с Талей, и радиолицензию. После этого они сделали нам визу на уровне посольства, не отправляя документы в Копенгаген. Огромное им спасибо.
Если сейчас планировать экспедицию в Гренландию, то надо поступать следующим образом: за 6 мес. начинать переписку с правительством Гренландии, через 1-2 мес. они присвоят номер экспедиции, выпишут радиолицензию (если Вы конечно сумеете найти радиобуй соответствующей частоты) – это все недорогостоящие мероприятия. После того, когда уже налажены некоторые связи с Правительством Гренландии, но еще нет крупных финансовых вложений, и пока еще есть недорогие билеты на перелеты, надо начинать оформлять визу. В анкете необходимо указывать, что цель – спорт, что приглашающая сторона – правительство Гренландии: министерство окружающей среды (Section of Nature Ministry of Domestic Affairs, Nature and Environment Toqq. direct: +299 34 67 32, www.nanoq.gl/expeditions). В пакет документов необходимо вкладывать все документы, которые уже получены из Гренландии и переписку. В этом случае визу можно реально получить, без отправки документов в Копенгаген. После того, как получена виза, надо сразу выкупать билеты на перелеты и платить сбор за экспедицию и т.д.
Кстати, документы для оформления визы надо отдавать в визовый центр Дании. Визу могут выдать прямо в центре, а могут направить в посольство Дании, для дальнейшего рассмотрения. Если возникают вопросы, то документы посылают в Копенгаген в Датскую иммиграционную службу.
Если живешь не в Москве или Питере, где тоже есть визовый центр Дании, то курьерской почтой нельзя посылать документы в визовый центр, можно или лично, или доверенному лицу, на которого пишется доверенность. Только это лицо может получить документы обратно.
Конечно, документы можно отдать и сразу в посольство, но они работают только один час в день, и документы им отдаются только за 3 мес. до поездки. Зато при этом не надо платить сбор визового центра – 1600 руб., а только консульский сбор – 1200 руб.
На этом мучения не кончаются. Для путешествия в Гренландии нужен спутниковый телефон. Это не обязательное требование, ПОКА!, но крайне желательное.
Спутниковый телефон, наиболее распространенной в России системы Globalstar, в Гренландии работает очень плохо. Мы пытались звонить каждый день помногу часов, но сумели дозвониться всего несколько раз и по минуте или меньше.
Для Гренландии нужен телефон системы Iridium, и для некоторых (южных) ее частей – Inmarsat. Лучше всего иридиум – он единственный дает полное покрытие Земли, включая полюса.
Насчет огнестрельного оружия. В Гренландии запрещены автоматы и пистолеты.
Карты Гренландии хорошего качества найти очень сложно. До этого года их можно было свободно купить (масштаб в 1см 2 км) в Германии и в Канаде. Но их перестали выпускать, поэтому их не осталось даже в самых дорогих интернет-магазинах. На экспедиционном сайте правительства Гренландии uk.nanoq.gl/Emner/Government/Departments/ministry_of_domestic_affairs_nature_and_environment/expeditions.aspx, иногда можно выйти на страницу где можно скачать неподробную смесь космосьемки и карт в векторном формате. Ими неудобно пользоваться, но хотя бы что-то. В самой Гренландии, (по крайней мере в Кулусуке и Тасиилаке) также сложно найти хорошие карты. В продаже, причем дорого, есть только карты окрестностей Тасиилака и острова Аммасалик.
По своим каналам, я сумел найти карты Гренландии российского производства, масштаба в 1 см 5 км, и в 1 см 10 км. Знаю точно, что в природе существуют карты Гренландии в масштабе в 1 см 1 км. Но как их найти, пока не представляю.
10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Стоимость проезда:
Пермь – Москва –1600 р. Поезд «Кама».
Москва - Копенгаген - 8000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания «Аэрофлот», www.aeroflot.ru
Копенгаген - Рейкьявик – 7000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Iceland Aire, www.icelandaire.com
Рейкьявик – Кулусук - 10000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Iceland, www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/
Кулусук – Тасиилак – 4000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Greenland, www.airgreenland.com
Тасиилак - Кулусук – 5000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Greenland, www.airgreenland.com
Кулусук – Рейкьявик – 9000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Air Iceland, www.airiceland.is/AirIceland/Destinations/
Рейкьявик – Копенгаген – 8000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания Iceland express, www.icelandexpress.com
Копенгаген – Москва – 12000 р. Включая провоз лыж и багажа. Авиакомпания SAS, Скандинавские авиалинии, www.flysas.com/ru/ru/
Москва – Пермь – 1600 р.
Общая стоимость проезда – 66200 р.
У нас заранее были куплены билеты с Кангерлуссуака до Копенгагена, авиакомпания Гренландские авиалинии, стоимостью 15000 руб. Тариф был самый дешевый, при котором билеты нельзя ни сдать, ни обменять. Из-за того, что нам пришлось вернуться обратно в Тасиилак, эти билеты пропали. Также у нас были куплены билеты с Копенгагена на Москву авиакомпании Скандинавские авиалинии, стоимостью 4000 руб. Из-за того, что мы летели обратно раньше, чем планировали, то нам пришлось менять дату, а билеты на ближайший день были только дорогие. Поэтому стоимость обратного билета составила 12000 руб.
В связи со всем этим стоимость нашего проезда составила 81200. А могла бы быть: 53000 руб, если бы мы пересекли Гренландию и летели как запланировали.
Стоимость питания:
Включена стоимость раскладки питания на активную часть маршрута, а также питание во время проезда и во время жизни в городах 8000 р.
Стоимость пермита на экспедицию – 4000 датских крон – 22000 руб. – на команду, на одного – 5500.
Стоимость радиолицензии – 650 датских крон – 3600 руб. – на команду, на одного – 900 руб.
Стоимость дополнительных расходов.
Сюда относится стоимость медицинской аптечки, стоимость ремонтного набора, стоимость гексана для примусов, стоимость аренды радиобуя, стоимость комплектов батареек, для спутникового навигатора, стоимость пересылки курьерской почтой загранпаспортов из Москвы в Пермь и пр. расходы. Стоимость дополнительных расходов составила 7000 рублей на человека.
Стоимость страховки.
Нам необходимо было сделать 2 страховки. Одну для того, чтобы получить визу, вторую, для того чтобы получить пермит на экспедицию у правительства Гренландии. Первая страховка была оформлена в компании «Росно». Эта была минимальная страховка для туристской поездки, на 30000 евро. Страховая сумма составила 1500 руб. с человека. Вторая страховка была оформлена в страховой компании «Цюрих». Эта страховка соответствовала требованиям правительства Гренландии, и составляла 100000 евро на одного человека. При этом на 1000000 датских крон была застрахована вся группа на случай поиска и спасения и на 280000 датских крон каждый участник – для компенсации медицинских расходов. Страховая премия составила 3500 руб. Это очень дешево для такого типа страховки. К примеру компания «Ресо», за такую страховку просила по 10000 руб. с человека.
Итого общая стоимость страховки – 5000 руб. с человека.
Стоимость проживания.
В Тасиилаке, в экспедиционном центре Роберта Перони, мы жили в общей сложности 5-6 ночей. Но Роберт взял с нас деньги только за две ночи, и это составило – 800 руб. с человека, за ночь. Видя у нас недостаток средств, Роберт сказал, что мы его гости, и больше денег за проживание не брал. Так, стоимость проживания в его Red House Hotel, в других комнатах с бельем и с питанием составляет 4000 руб. с человека. Мы жили не главном доме, а рядышком в маленьком домике. В других городах мы ночевали в аэропортах. На полу расстилали пенки и на них спали. Нас обычно не беспокоила администрация и охранники аэропортов.
Общая стоимость проживания – 1600 руб.
Стоимость визы.
Визу нам сделали по датам отлета и прилета. Визу делали самостоятельно. Документы отдавали в визовый центр Дании в Москве. Они отправляли документы в посольство, а те в свою очередь в Датскую иммиграционную службу, в Копенгаген. Стоимость визы 5000 р. С учетом курьера, фото и разных справок.
Общая стоимость похода.
Составила 114000 р. на 1 человека.
11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
1. Нами была осуществлена третья российская лыжная экспедиция в Гренландии (насколько мы владеем информацией). Нашими предшественниками были Матвей Шпаро и Федор Конюхов. Матвей Шпаро в 2003 году вместе с Борисом Смолиным и инвалидом-колясочником пересек Гренландию с востока на запад, недалеко (по масштабам Гренландии) от линии нашего планируемого маршрута. Начало маршрута у них была проще в том плане, что им не пришлось подходить к месту выхода на ледовый панцирь своим ходом, через перевалы и фьорды, с полным грузом. Их туда забросили вертолетом. Место их старта расположено недалеко от поселка Изортог.
Федор Конюхов, вместе с инуитом (в Гренландии запрещено путешествовать в одиночку, и ему насильно приставили сопровождение) пересек Гренландию на собачьих упряжках.
Нам удалось дойти почти до середины ледового панциря Гренландии, где мы на несколько дней застряли из-за сильного (до 300 км/ч) урагана встречного направления. До этого мы потеряли почти неделю времени, на подходе к возможному выходу на ледовый панцирь. Сюда нас планировалось забросить водным транспортом, но из-за холодной зимы и неблагоприятных ледовых условий это сделать не удалось, и нам пришлось добираться к подъему на ледовый панцирь своим ходом с полным экспедиционным грузом. Нанимать для заброски туда авиатранспорт у нас не было финансовой возможности. Насколько я понял из общения с иностранными туристами, которые осуществляли такие заброски, это стоит 600 евро с человека.
К тому же я не вижу особого интереса в авиационной заброске на ледовый панцирь. Ведь в этом случае не увидишь самых главных красот Гренландии, которые расположены на побережье. Туристы будут видеть в течение месяца только огромное белое поле. Да и спортивная составляющая при этом резко снижена. По честному, надо пересекать Гренландию от океана до океана. Не обязательно от поселка, а хотя бы от воды, под подъемом на ледовый панцирь.
Эти два обстоятельства (длительный ураган и продолжающийся после этого встречный ветер, и долгие и трудные подходы к началу подъема на ледовый панцирь) заставили нас отказаться от пересечения Гренландии, а возвращаться обратно на остров Аммасалик, в поселок Тасиилак.
По сравнению с многочисленными западными экспедициями, которые в это же время планировали пересечение Гренландии по разным маршрутам, мы оказались на высоте. Причем это подметили они сами. Ни одна команда в этом году, и в предыдущие годы не начинала пересечение Гренландии, прямо из поселка Тасиилак. Все залетали на ледовый панцирь на вертолете, причем некоторые даже ближе к его середине, и уже оттуда начинали свое движение на запад.
2. По ходу следования нами было совершено 6 первопрохождений перевалов, на острове Аммасалик и на самом острове Гренландия. 2 из них 1Б категории трудности, остальные 1А категории трудности. Совершено первовосхождение на вершину, которую мы решили назвать пик Нансена, 1Б к.т. Первопрохождения перевалов и вершин не означают, что мы первые из людей там прошли. Означает это только для российского спортивного туризма. Для русских туристов недоступны описания прохождения этих перевалов. Через них, скорее всего, проходили ранее иностранные туристы и местные эскимосы.
3. Нами был изучен возможный подъем на ледовый панцирь Гренландии. Это также впервые в истории российского спортивного туризма. Их в этой ее части восточного берега всего два. Мы использовали более сложный, но более интересный и красивый вариант подъема, расположенный около Йохан-Петерсен фьорда. Второй подъем находится около поселка Изортог.
4. Самое главное, что до сих пор не было никакой доступной информации о особенностях организации путешествий в Гренландии, о ее климатических, рельефных и других важных для спортивных туристов особенностях.
После наших предшественников – Матвея Шпаро и Федора Конюхова, не осталось доступной полноценной информации об этом. Нам все пришлось собирать заново, на что ушло несколько лет. Приходилось переписываться с многочисленными западными путешественниками, с датским полярным центром, с правительством Гренландии, пока по крупицам мы не собрали информации, достаточной для того, чтобы туда поехать в путешествие.
Учитывая все эти факторы, можно сказать (хотя звучит, может быть это слишком категорично), что мы открыли новый район для лыжного спортивного туризма.
Это своеобразная лыжная Мекка. Несмотря на суровость климатических условий и крайне сложный рельеф местности, там много позитивных факторов, которые отсутствуют в российской Арктике. Во-первых, это то, что там нет подлипа. Причем не только на льду океана, после того, как пройдешь по соленой воде, а потом снова выйдешь на снег. Там нет подлипа и на реках и озерах – на берегу самой Гренландии и других прилегающих островов. Кроме того, там нет подлипа и при повышении температуры воздуха. Это очень странно, но факт: в течении нескольких часов температура воздуха повышается от -10 до +10. А подлипа при этом нет. Хотя в этом диапазоне, как раз находятся самые подлипные температуры воздуха.
Во-вторых там комфортные условия передвижения. Нет глубокой тропежки. В основном снег везде довольно плотный – состояние фирна. Только после сильных снегопадов, внизу, недалеко от берега океана, могут встретиться участки с глубоким снегом, но не настолько глубоким, как, к примеру, у нас на Северном Урале.
В-третьих, в Гренландии комфортные температурные условия. Днем при ясной погоде и безветрии воздух может прогреться до 20 градусов тепла, в апреле и мае месяце, это возможно как на побережье, так и на ледовом панцире Гренландии. Интересно, что в те же сутки, ночью температура может опуститься ниже 30 градусов, это конечно возможно уже только на ледовом панцире.
В-четвертых в Гренландии огромное количество нехоженых вершин, перевалов и целых горных систем. Горные хребты там тянутся непрерывной цепью, вдоль восточного берега, шириной в несколько сот километров, почти на 2 тыс. км с севера на юг. Этот район конечно подходит и для пешеходного и для горного туризма. Летом, правда там передвигаться более сложно, чем зимой, и такие протяженные маршруты невозможны. Перепады высот там огромные, практически не уступают Памирским и Тянь-Шанским. Ведь высшая точка Гренландии – 3700 м, а находится она не очень далеко от океана, соответственно перепад высот будет около 3 км. Вершины здесь технически очень сложные. Имеются маршруты всех типов: ледовые, скальные, снежные и комбинированные.
Нигде на Земле нет такого сочетания уникальных природных ресурсов: огромные крутостенные фьорды, длиной в несколько сот километров, а шириной в десятки километров. В эти фьорды в множестве, прямо в океан спускаются огромные ледопады, от которых откалываются айсберги. А выше всего этого ледяного хаоса, сверкают на солнце огромные, красивые снежные вершины, альпийского типа.
Конечно, для того, чтобы попасть в Гренландию, необходимо в буквальном смысле слова, бороться не на жизнь, а на смерть с бюрократическими препонами, как королевства Дания, так и местными Гренландскими, так и с различными перевозчиками. Необходимо огромное количество финансовых средств. Но как только Вы выйдите из самолета в аэропорту на острове Кулусук, Вы сразу поймете, что боролись не зря!
Интересно, что при благоприятном стечении обстоятельство, экспедицию подобную нашей можно осуществить за 80000 руб. с человека. Иностранные же туристы (которые для пересечения Гренландии, покупают путевку в одной из турфирм), платят за это удовольствие более 400000 руб. с человека. Причем маршруты у них обычно не такие полноценные – с заброской вертолетом сразу на ледовый панцирь Гренландии.
Кроме положительных моментов, в Гренландии имеются и серьезные отрицательные, которые редко встречаются в российской Арктике:
1. Здесь нередко возможны ураганы, такой силы, какие в Российской Арктике большая редкость. До 300 км/ч. Это происходит из-за метеорологических особенностей Гренландии и из-за разницы температур воздуха – на середине панциря ночью может быть -50 градусов, а на побережье 0 градусов, и из-за того что здесь огромные ровные ледяные пространства – своеобразный полигон для разгона ветра. К счастью ветер такой силы обычно длится не очень долго – 10 часов.
Эти ветра чаще случаются около краев ледового панциря, на высоте до 1,5 км – 2 км. В нашем случае этот ураган нас застал ближе к середине ледового панциря, и длился намного дольше – 3 суток. Говорят, этому способствовало извержение вулкана в Исландии, который выпускал огромные облака вулканической пыли именно в это время.
Для защиты от ураганов такой силы не подходят способы, применяемые обычно туристами в России. Обычная ветрозащитная стенка не устоит таким порывам ветра. Стенка нужно ставить, толщиной со стороны ветра не менее 1 м, а лучше еще толще. Также в сторону ветра должен строиться рассекатель воздуха, шириной до 1 м, а длиной не менее 3 м. Высота стенки желательно должна быть на пол метра выше палатки, а палатку надо ставить на расстоянии 1,5 м от стенки. Иначе палатку будет сильно задувать снегом. Здесь есть положительная особенность для выживания, но отрицательная для пересечения Гренландии. Такой ураганный ветер дует всегда только с одной стороны – с верху. То есть если двигаешься с востока на запад, то ветер будет западный, если с запада на восток, то восточный. Поэтому шансов очень мало, что ураган сменит свое направление, и почти однозначно, с какой стороны от палатки надо ставить толстую стенку. Западные туристы вообще рекомендует строить стенку только с одной стороны от палатки – со стороны ветра. В этом есть плюс, что палатку меньше заносит снегом. Но мне это кажется, как-то ненадежно. Факт, что сильный ветер дует только с одной стороны, отрицателен при пересечении Гренландии в широтном направлении, потому что он всегда встречный, пока идешь в гору. При этом это и так тяжело, а еще и ветер. Но как только туристы доходят до осевой линии ледового панциря, и начинают спускаться вниз, то ветер здесь меняет направление на противоположное и становится попутным. Вот именно поэтому, мы так быстро сумели вернуться на восточное побережье, когда приняли решение возвращаться. Благодаря этому мы успели перейти через Сермилик фьорд, и выбраться к людям без привлечения авиатранспорта.
Известен такой факт, насчет силы ветра. Вот цитата из статьи http://grenlandes.ru/vetra-grenlandii/ «Скорость этого ветра, называемого эскимосами «питерак», может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он «слизал» краску с легковых автомобилей — к утру они стали «серебряными».
2. Поскольку рельеф в Гренландии очень сложный и изрезанный, то часто, чтобы попасть в какое-либо место, приходится ходить по фьордам, в которых часто непрочный лед. Эта особенность Гренландии, которая еще Нансену препятствовало высадиться на нее 128 лет назад. С северного полюса непрерывно плывут льдины почти круглый год. Ширина этого потока до нескольких сотен км. Из-за теплого океанского течения, лед здесь непрочный во многих местах. Местным эскимосам большая проблема перемещаться внутри острова и общаться между собой. Им это проще летом, по воде на каноэ между льдинами. А большую часть года, ни по воде нельзя, ни по льду – ненадежно, а по берегу не пройдешь.
Кстати, есть полезная рекомендация по передвижению по непрочным льдам. Веревка, соединяющая сани и человека, должна быть длиной не менее 4 м. Чтобы при провале человека под лед, сани оставались на прочном льду и не тянули его на дно. Сани желательно иметь большие, которые у меня указаны в списке снаряжения. Это сильно облегчит передвижение особенно в начале путешествия. Совсем отказываться от рюкзака не стоит. При прохождении через торосы, сани лучше разгружать, потому что они сильно цепляются за лед и идти невозможно. Но обязательно надо идти с расстегнутым поясным ремнем, чтобы при провале суметь быстро из него вылезти. Так же в особо опасных местах желательно связаться веревкой на расстоянии 10 м между людьми, и идти, как по закрытому леднику, каждый шаг, проверяя на прочность лед. Также при подъеме на перевалы и на сам ледовый панцирь, и вообще при пересеченном рельефе, лучше разгружать сани, а на ровных местах - загружать. На таких больших санях удобно верхом съезжать вниз по склонам, направление и скорость можно хорошо контролировать лыжными палками.
Западные туристы-лыжники обычно ходят вообще без рюкзаков, а тянут одни или двое саней, весом до 90 кг и более. Из-за этого путешествия по пересеченной местности и подъем в гору для них недоступны. Поэтому они при пересечении Гренландии всегда нанимают авиатранспорт и начинают маршрут уже с ровного места. К тому же у них в основном используются бахилы с галошами фабричного производства, но очень похожие на наши самодельные. И ботинки у них кожаные, толстые, а вот крепления у них имеют очень существенный недостаток. Они могут использоваться только при ходьбе по ровным местам. Они при падении не отстегиваются и напоминают наши крепления для беговых лыж – металлическая планка вставляющаяся в носок ботинка и там заклинивающаяся. При падении под лед их очень непросто будет снять, в то время, когда я провалился под лед, на мне были обычные крепления с пружинками. Конечно, они были не фабричные, а самодельные, усиленные, но смысл тот же. Я их быстро сумел скинуть, и они уже не мешали мне вылазить на льдину.
3. В этой части Гренландии, где мы путешествовали (юго-восток), есть только два известных и используемых выхода на Ледовый панцирь. Можно конечно найти и другие, но они опаснее и намного сложнее. В Гренландии вообще вся связь через ледовый панцирь. Хочешь идти в горы – идешь к ближайшему выходу на ледовый панцирь и оттуда, с огромным количеством лишних километров идешь к нужным тебе горам. Иначе попасть туда, можно только используя авиатранспорт, что очень дорого. Летом можно попадать к этим выходам по воде, весной – на лыжах, зимой – очень холодно и темно и лучше не ходить. Хотя Роберт Перони пересекал Гренландию примерно по нашему маршруту полярной ночью. Но такое есть смысл делать, только если уже пересекал ее в светлое время года.
4. В Гренландии, особенно в северной половине ее восточного берега, встречается большое количество белых медведей. Это, как известно, крупнейший хищник планеты, причем единственный из них, который не имеет страха перед человеком. Крупные самцы достигают веса 800 кг. На западном берегу, белых медведей намного меньше, особенно в южной части острова. Для обеспечения безопасности желательно брать огнестрельное оружие. В идеале это должно быть гладкоствольное ружье с максимально большим калибром – 12. У такого оружия самая большая останавливающая сила. Нарезное оружие с патронами меньшего калибра, имеет меньшую останавливающую силу, потому что при нападении медведя эти патроны могут просто пролететь на вылет, и не задеть жизненно важных органов. Это может не остановить медведя, и он успеет поранить человека.
Проблема в том, что огнестрельное оружие невозможно (как оказалось на практике) провести в Гренландию. Конечно, можно договориться с одной из местных турфирм, и там взять его в аренду, но для этого тоже надо будет оформлять специальный пермит, и платить за него. К тому же необходимо уметь обращаться с оружие. Хорошо стрелять из конкретного ружья, следить, чтобы оно было работоспособно на морозе и во время пурги.
Необходимо брать с собой средства для отпугивания медведей – ракетницы и фальшфейеры. Правда официально их нельзя провозить в самолетах большинства авиакомпаний, что тоже ставит определенные препятствия.
Для того, кто действительно сильно стремится путешествовать в Гренландии, все эти сложности можно решить. Главное, сильное желание, упорство и удача!
Очень важную информацию мы получили, побывав в Гренландии. Ледниковые трещины, для преодоления которых нужна веревка, могут встретится только на подъеме на спуске с Ледового Панциря. На самом панцире опасных трещин нет, за редким исключением, и там нет необходимости постоянно идти на лыжах в связке.
Еще один важный момент: в Гренландии, несмотря на то, что тут огромные безлесные пространства и часто дует сильный ветер, здесь не так много хорошего прочного фирна, из которого можно построить крепкую ветрозащитную стенку. Чаще всего слой фирна глубиной 10 см, под которым находится более рыхлый снег, непригодный для постройки стенки. Почему это так, я объяснить не могу. Вроде бы климатические условия в Гренландии должны быть похожими на прибрежные районы Полярного Урала, на котором огромное количество хорошего фирна.
В связи с этим, необходимо, перед тем как останавливаться на ночлег или начинать строить стенку во время начинающейся пурги, найти место, где достаточное количество хорошего фирна, в непосредственной близости от палатки. Иначе во время пурги, когда стенка будет периодически разрушаться от ветра, необходимо будет искать хороший фирн для ее ремонта, а в таких условиях отойти (отползти) от палатки на расстояние более 10-15 м будет невозможно.
В целом можно сделать вывод, что в мире сильно развита мощная школа лыжного спортивного туризма (так нам проще понять, что имеется ввиду). Туристы-лыжники усиленно осваивают Норвегию, Гренландию, Канаду, Антарктиду, Шпицберген, Арктику и т.д. На территории СНГ они почти не путешествуют по вполне понятным причинам. На западе, кстати, сильно развит коммерческий спортивный лыжный туризм. Наши туристы-лыжники тоже почти не осуществляют лыжных путешествий за рубежом, и тоже по вполне понятным причинам. Только в прошлом году случился прорыв – экспедиция на Аляску Алексея Романенкова с командой «Созвездие». Поэтому эти две школы лыжного туризма развиваются параллельно, почти нигде не пересекаясь. Нам в Гренландии посчастливилось пообщаться, можно сказать с «цветом» западного лыжного туризма. Там было несколько команда, которые готовились пройти серьезные маршруты по ней. Мы изучали их снаряжение, а они наше, обменивались опытом, о районах и о технике и тактике, насколько нам позволяло знание языка. В результате я сделал вывод, что наша школа лыжного туризма более универсальная. Если у них обычно не совместимо пересечение Гренландии и путешествия по прибрежным ее частям, это, по их мнению, должно быть два разных мероприятия, то наше путешествие, было как раз образцом универсальности – мы посмотрели и прибрежные части, и Ледовый панцирь Гренландии. И снаряжение наше тоже более универсальное и безопасное, хоть во многом и сделанное вручную. Конечно, многому можно поучиться и у западной школы – как бороться с ураганами в Гренландии, и взять на вооружение их гигантские, но очень легкие санки-ледянки, а также правила правительства Гренландии для осуществления экспедиций в труднодоступных местах по требованиям к безопасности и страховки. Радиобуй – это, кстати, очень полезная и надежная вещь. Вся система организации экспедиций в Гренландии хорошо характеризуется одним только фактом – проверку перед выходом на маршрут осуществляет полиция!
Оценка категории сложности похода
Определение категории сложности маршрута.
Определение количества баллов за категорийные препятствия
|
№ |
Препятствие |
К.с. |
Баллы |
|
1. |
Перевал ПГУ (Пермского госуниверситета) (п.п.), 300 м |
1Аз (п.п.) |
2* |
|
2. |
Перевал Форвард (п.п.), 500 м |
1Бз |
3* |
|
3. |
Перевал Айс Кеп (Ледовый панцирь) (п.п.), 1000 м |
1Б |
3* |
|
4 |
Перевал Инуитский (п.п.), 460 м |
1Аз |
2* |
|
5 |
Перевал Ледниковый (п.п.), 600 м |
1Аз |
2* |
|
6 |
Перевал Пермских географов (п.п.) 300 м |
1Аз |
2* |
|
7 |
Вершина пик Нансена, 718 м (п.п.) |
1Бз |
3* |
|
Итого |
|
|
17* |
* - включаются баллы, добавленные за первопрохождения.
Определение категории сложности маршрута
|
№ |
Показатель маршрута |
Кол-во |
Требования для 6 к.с. |
|
1. |
Протяженность |
775 |
300 |
|
2. |
Продолжительность |
31 |
20 |
|
3. |
Зачетное количество категорийных препятствий |
7 |
10-16 |
|
4. |
Зачетное количество наиболее сложных препятствий (допускаемое) |
2-1Б |
2-3А |
|
5. |
Баллы за категорийные препятствия (Т) |
17 |
|
|
6. |
Максимальная категория сложности для Гренландии |
6 |
6 |
|
7. |
Суммарный перепад высот (В), км |
12,8 |
|
|
8. |
Минимальная техническая сумма – ТС=В+Т, (балл) |
17+12,8 =29,8 |
Мин. 22 |
|
9. |
Минимальная эквивалентная протяженность (ЭП) – ЭП=П+5xТС |
470+5x |
300+11x15= |
В связи с увеличением продолжительности похода, соответственно увеличивается минимальная эквивалентная протяженность, что будет для 6 к.с. похода – 15 км x 11 лишних дней = 165 км. В результате минимальная эквивалентная протяженность для данного похода должна быть = 465 км.
Фактическая эквивалентная протяженность (ЭП) была – П+5xТС=470+5x(17+12,8)=619 км, что превышает необходимое количество километров для лыжного похода 6 категории сложности на 154 км.
Впервые опубликовано на сайте www.manturs.narod.ru
