Поход по Байкалу на коньках 2016

5 часов в микроавтобусе, 6 часов в самолёте, 15 минут на получение багажа в Шереметьево, и 2 часа, чтобы доехать на машине до дома. Москва. Пробки. Шум. Клетка квартиры. Завтра на работу. Всё это, привычное, теперь кажется неправильным и каким-то чужим. Телом ты здесь, а мыслями всё ещё где-то там, на просторах бесконечного ледяного озера.

Время остановилось. Здесь отключен телефон и интернет, нет повседневных забот, а разум и тело думают лишь о том, как преодолеть путь до следующей ночёвки. Над головой необъятное синее небо. Под ногами чёрное прозрачное стекло, отделяющее от полуторакилометровой водной бездны. И всё вокруг залито тёплым солнечным светом. Мы где-то на другой планете. И как теперь после неё возвращаться на Землю?

День первый. 6 марта. Первая встреча с Байкалом

Москва — Иркутск — посёлок Хужир

Из аэропорта в Иркутске наша разношёрстная группа из 18 человек, сотрудники АльпИндустрии и Ко, с многочисленными рюкзаками, баулами, коробками с общим снаряжением и продовольствием разделилась на два микроавтобуса. За 5 часов, преодолев 280 километров по асфальту, просёлочным дорогам и льду с дорожными знаками и разметкой, мы добрались до Хужира, где заселились в гостевой домик. Погуляли по посёлку и в первый раз спустились на лёд, пока ещё в ботинках. Погода благоволила, настрой был воодушевлённый и боевой. Уже завтра мечта сбудется, и мы начнём путешествие на коньках по самому большому катку в мире.

Сказать по правде, прибыв в Хужир и спустившись на озеро, мы были поражены не столько красивыми видами, сколько количеством туристов. В окрестностях Шаманки на льду не было свободного места. Местные и приезжие, куча азиатов с дорогими камерами и длиннющими объективами, катаются по озеру на чём только можно: коньки фигурные и хоккейные, кайты, старые жигули, продвинутые внедорожники, велосипеды, да просто прогуливаются пешком. А тут ещё мы.

Сам по себе посёлок, впрочем, ничем не примечателен, хотя это самый крупный населённый пункт на Ольхоне, 1300 жителей. Гостевые дома с вывесками на русском и иероглифах, маленькие сельские магазинчики, дворовые собаки в большом количестве, старые машины российского производства и непривычная для жителя большого города тишина.

Скала Шаманка, которую большинство из нас раньше видели только на фотографиях, особенного впечатления не производит, лишь вид высоких ритуальных столбов Сэргэ с повязанными разноцветными лентами на закате будоражит и невольно пробуждает мысли о духах и шаманских тайнах.

День второй. 7 марта. К этому нас не готовили

Посёлок Хужир — мыс Хобой — первая ночёвка (ручей Шунтэ)

В наших планах было пройти по льду 200 километров, от мыса Хобой до Большого Голоустного. Но погода и ветер изрядно скорректировали наш маршрут, сократив его практически вдвое.

Наутро после гостеприимного завтрака мы загрузились в три «буханки» и отправились к мысу Хобой на восточном берегу Ольхона. Кажется, никого не смутило с приличной скоростью передвигаться по льду на шатающейся под резкими порывами ветра машине. По дороге попали в небольшую пробку из плотной вереницы авто — вот тебе и «дикий» Байкал. Воодушевление слегка пошаталось, когда водитель, прибыв на место, решил развернуть «буханку» поперёк ветра, «чтобы двери не оторвало». Как оказалось, оторвать может не только двери. Девушки еле стояли на ногах, снаряжение, того и гляди, норовило улететь, а в ушах задувало так, что не было слышно собственных мыслей.

От Хобоя до места запланированной стоянки нас отделяли несколько километров, и мы в первый раз встали на коньки на Байкале. Дебют вышел громким. Сильный, порывистый попутный ветер отчаянно подгонял нас вперёд. Группа собралась разношёрстная, и пока опытные конькоходцы ловили кайф и набирали скорость, менее подготовленные проводили время в неудачных попытках притормозить перед трещиной или объехать стороной снежные сугробы и торчащие льдины. На таком ветру сделать это для не имеющих опыта оказалось непосильной задачей, тренировки на катке к такому не готовили. Да и сильных участников падения не обошли стороной.

Волокуши с загруженными в них рюкзаками, пристёгнутые карабином к рюкзаку или поясу от системы и тащившиеся сзади на верёвке, постоянно обгоняли на ветру своих владельцев и, натыкаясь на снег или трещину, останавливались, увлекая за собой несчастного путешественника. Вокруг то и дело мелькали чьи-то ноги, вздернутые в воздух в эффектном падении, то и дело кто-нибудь оказывался опрокинутым на лёд. Это выбивало из колеи, но коллективная ирония и взаимные подбадривания придавали сил. Ох, не зря наколенники, налокотники и шлем шли в списке снаряжения первыми строчками, совсем не зря.

Глядя, как разогнавшиеся санки валят девушек с ног, мужчины быстренько разобрали весь женский багаж, привязав к себе по две волокуши. А когда ветер особенно усиливался, девчонок даже усаживали на сани и подвозили. Все мы были разные, с разными физическими возможностями, с разной подготовкой, разным запасом прочности. Но с первого дня как-то само собой слились в одну крепкую команду, всё-таки все мы сотрудники одной компании (а также их друзья и родственники), да и с негласными лидерами нам крупно повезло. Организовавший поездку Витя Савельев, привыкший к роли гида Сергей Ковалёв и прошедшие сотни километров в турпоходах Ира Большакова и дядь-Саша Кречинин из турклуба Вертикаль без назиданий и официальных построений взяли на себя роль эдаких скрытых организаторов. Всю дорогу держали руку на пульсе и задавали походу правильный туристический лад.

По пути к стоянке мы поднялись на один из многочисленных мысов, откуда открывался необъятный вид на Байкал, прогулялись по земле и вновь вернулись на лёд. Команда растянулась длинной вереницей. В какой-то момент ушедшие вперёд из различимых фигур превратились в крошечные точки на горизонте, а затем и вовсе скрылись из виду. На этот случай всем, кто трезво оценивал свои силы как не слишком высокие, были выданы рации, GPS-навигаторы, координаты и ориентиры стоянки.

До ночёвки добрались уставшие. Идиллия мечты о Байкале сменилась реалиями холодного, зимнего и, в целом, не самого простого похода: днём ветер до 20 м/с и палящее солнце, ночью пронизывающий холод до -20°C, лёд разный, с множеством трещин, неровностей, шероховатостей, торосов и сугробов, движения с непривычки даются с трудом.

Но природа вознаграждала нас за трудности. До первой стоянки мы добрались на закате. Байкал укутало холодным розовым светом, разливавшимся над торосами голубого прозрачного льда, и за одно мгновение эта картина затмила в голове все прочие мысли, и об усталости, и о боли в разбитых, несмотря на защиту, коленях, и о предстоящем завтра.

А чуть позже нас ждали посиделки у костра с историями из туристической и альпинистской жизни под кружку горячего чая или чего-то более крепкого — и всё это разбивало сомнения и давало сил двигаться дальше, бороться с ветром и усталостью.

День третий. 8 марта. Ветер меняет направление

Ручей Шунтэ — вторая ночёвка (незапланированная стоянка)

От второй запланированной стоянки в пади Идиба нас отделял 41 километр.

Вечером у костра опытные участники подбадривали: на Байкале быстро раскатываешься, завтра все поедете. И оказались правы. Ветер утих, тело пришло в себя после вчерашних валяний на ветру, лёд на этом участке оказался ровным, с меньшим количеством трещин. Природа успокоилась, а вслед за ней и мы. Внезапно ноги сами стали выполнять правильные движения конькового хода, а лыжные палки в руках задавали уверенный ритм. Именно такого похода мы ждали.

Но стоило обогнуть мыс, как ситуация изменилась. Ветер задул в лицо. Сперва порывами, затем всё сильнее, пока не превратился в сплошной поток стремительного, упрямого воздуха и быструю снежную позёмку под ногами. Дорога давалась с трудом. Стоило остановиться, чтобы преодолеть торосы или трещины, как попытки начать движение заново под порывами ветра становились затруднительными даже для сильных мужчин. Мы двигались, но слишком медленно. Через несколько километров борьбы в голову закралась мысль снять коньки и продолжить путь в ботинках.

Стоило отделить себя от этой экипировки, войти в уверенный ритм пешей ходьбы с палками и перестать тратить силы на борьбу с ветром, как внезапно нам впервые по-настоящему открылась красота Байкала. Мы ощутили себя в самом эпицентре совершенно космической, совершенно незнакомой нам природы. Закутанные в объемные пуховки, в наколенниках и налокотниках, со странными санями на привязи, в тёмных солнцезащитных масках, балаклавах и шлемах, скрывавших лицо, мы шли по льду, словно инопланетяне по чужой планете или последние выжившие после Апокалипсиса. Бесконечный, голубой, чёрный, прозрачный лёд, испещренный трещинами и рядами торосов, уходящий до самого горизонта, синее-синее небо вокруг насколько хватает глаз, и где-то вдалеке по правую руку скалистые склоны, усыпанные мощными деревьями. А под ногами чёрная бездонная мгла, и можно лишь догадываться, сколько сантиметров льда отделяют тебя от воды.

Пришельцы.

Как-то само собою мы разделились две группы: 6 человек ушли далеко вперёд и в итоге встали на ночёвку на мысе Ухан, 12 мерно двигались друг за дружкой длинной вереницей. Погода вмешалась в наши планы, и Витя Савельев принял решение встать на ночёвку в ближайшем удачном месте. Два кана и еда, расписанная на завтраки и ужины, уехали с быстрой шестёркой. На 12 человек остался один кан, макароны, тушёнка и припасённая одной из участниц консервированная кукуруза. Из незамысловатых ингредиентов получился кулинарный изыск, на столе внезапно появились коньяк и мелко нарезанное сало с чесноком, которое здесь, после длинного, нелёгкого дня, у костра под звёздами было пределом наших мечтаний.

«За 8 марта!», — и в воздухе стукнулись кружки горячего чая. Мы грелись у огня, вспоминали истории из туристического прошлого, у кого что было, прерывались на поздравления в адрес женщин, и время от времени каждый задирал голову поглядеть на ясное звёздное небо, тихонько, чтобы не спугнуть. По иссиня-чёрному куполу разбросаны яркие серебристые точки, кое-где целыми россыпями, словно разлитое белое молоко, за горизонт уплывают падающие звёзды, над головой пролетают редкие самолёты с мигающими огоньками. И ты уже забыл, как это жить в квартире и ходить на работу. Даже своё собственное имя вспоминаешь с трудом.

День четвёртый. 9 марта. По Байкалу пешком

Незапланированная ночёвка — мыс Ухан — падь Идиба

Ветер не стих. За несколько часов мы добрались до маяка, где с горячим чаем и кофе нас ждали шестеро быстрых товарищей, и направились к следующей стоянке, от которой нас отделяли 23 километра. День был солнечный, ветер ослаб, но дул постоянно, лёд был плохой, полный трещин и неровностей, и после пары километров люди потихоньку стали сбрасывать коньки. Кому-то не хотелось тратить силы на борьбу с воздухом, кто-то, как оказалось, выбрал неудачную обувь, кого тревожила старая травма, а кому просто было приятнее идти пешком. Кто пешком, кто на коньках, но до стоянки добрались бодро, на одном дыхании.

Отужинали ни много ни мало ризотто с креветками и глинтвейном — прекрасная награда после трудоёмкого перехода. Да ещё и оказались вознаграждены благами цивилизации в виде двух оборудованных и достаточно тёплых деревянных будочек-туалетов. Живём!

День пятый. 9 марта. Ночёвка на льду

Падь Идиба — пролив в 5 км от МРС

К пятому дню даже самые неопытные из нас уверенно передвигались на коньках, преодолевая трещины и неровности, уже не притормаживая. Страх ушёл окончательно, тело приноровилось к правильным движениям, откуда-то взялись силы. Погода сжалилась над нами и подарила полный штиль с ровным чёрным льдом и тёплым, ласковым солнышком. 25 километров превратились в сплошное, чистое удовольствие — это то, как в идеализированных мечтах мы и представляли себе поход по Байкалу.

На последней трети пути несильный ветер стал поддувать в спину, и можно было ехать на прямых ногах в своё удовольствие, лишь изредка отталкиваясь палками. Байкал решил окончательно свести нас с ума и с лихвой наградить за трудности предыдущих дней. Сегодня мы впервые услышали музыку озера, такое странное тынц-ты-тынц — так трескался лёд прямо под нашими ногами, одновременно внушая страх и завораживая. После трёх дней борьбы с ветром очутились в ледяном раю.

На ночёвку встали на льду, в небольшом проливе в 5 километрах от посёлка МРС. Прибыв к месту стоянки, вместо установки лагеря мы бросились исследовать окрестности и всячески обнаруживать в себе детей. Играли в кёрлинг волокушами, просто грелись на солнышке, изучали замёрзшие подо льдом растения и камни, пытаясь разглядеть в воде рыбок, наши кайтеры покатались на коньках под парусом, а несколько энтузиастов нашли неподалёку небольшую ледяную пещеру.

Устанавливали палатки красиво, по кругу, чтобы хорошо смотрелись на фотографиях — как видно, настойчивые рекомендации путешествовавшего с нами фотографа Рината Бикбулатова не прошли даром. Во время установки, не будь мы сотрудники outdoor-компании, протестировали все имеющиеся у нас ледобуры на качество работы.

Когда стемнело, прорубили байкальский лёд силами нескольких пар крепких мужских рук и, как индейцы трубку мира, пускали по кругу кружку с ледяной свежей водой из озера. Толщина, как оказалось, 70-80 см.

Засыпали под музыку Байкала, каждый раз думая, что вот эта трещина уж точно прошла прямо под нами, и до конца всё же сомневаясь, может ли за ночь растаять лёд под палаткой. Пусть нашим планам на 200 км и финиш в Большом Голоустном не суждено было сбыться, этот день и эта ночь стали тем, ради чего стоило приехать на Байкал.

День шестой. 10 марта. Цивилизация

Пролив у МРС — МРС

Ужин и завтрак дежурным пришлось готовить на горелках, прячась от ветра в тамбуре самой большой, четырёхместной палатки. К слову, наутро порывы снова поднялись такой силы, что девочек сдувало с места. Правда, через пару часов, стоило как раз покончить с утомительной готовкой, ветер угомонился.

Нам осталось преодолеть каких-то 5 километров до МРС, чтобы очутиться в цивилизации, поесть не у костра, а в столовой, вдоволь попариться в бане. Пусть поход наш был коротким, но спать в кровати и есть за столом после Байкала было непривычно. Тепло и уют радовали, хотя весь этот комфорт был грустным. Пришла пора уезжать, внутри осталось твёрдое желание вернуться сюда ещё раз.

PS

Побывать на Байкале весной и оставить свой след на самом большом катке в мире под силу каждому, даже если ты никогда раньше не стоял на коньках или беговых лыжах (а двигаться на коньках надо именно, как на лыжах коньковым ходом). План маршрута с путями возможных отступлений, набор раций и GPS-навигаторов, продуманная раскладка завтраков, ужинов и дневных перекусов в виде шоколада, орехов и сушеного мяса, хороший запас чая и правильный термос, удобные жёсткие ботинки, поддерживающие голеностоп, ветрозащитная куртка, тёплая пуховка и рукавицы, маска или очки, защита на колени и локти, шлем и балаклава, самые обычные лыжные палки, длинные коньки — немудрёный список необходимого для похода. А главное, хороший организатор или гид, как наши, кто сможет вовремя принять правильное решение и превратить мучения на ветру в моменты, о которых будешь вспоминать всю жизнь.

В этом году мы снова отправляемся на Байкал. 27 февраля, 5 марта и 12 марта стартуют группы, в каждой ещё есть несколько мест — присоединяйтесь и испытайте на себе, что такое зимний поход по Байкалу.

Текст: Мария Курочкина, редактор сайта alpindustria.ru, участница корпоративного похода по Байкалу на коньках в марте 2016

Фото: Ринат Бикбулатов, профессиональный фотограф, друг АльпИндустрии, участник корпоративного похода по Байкалу на коньках в марте 2016