В период с 11 по 25 августа 2010 года, компанией «Альпиндустрия» была организована экспедиция на Алтай с целью восхождения на высшую точку Сибири — г. Белуху Восточную (4507 м).
Восхождение на Белуху
В период с 11 по 25 августа 2010 года, компанией «Альпиндустрия» была организована экспедиция на Алтай с целью восхождения на высшую точку Сибири – г. Белуху Восточную (4507 м).
В состав группы вошли:
1) Письменный Евгений – руководитель и организатор экспедиции, гид группы;
2) Попов Михаил (Львович) (г. Ессентуки);
3) Дима Подьячев (г. Ессентуки);
4) Макс Мещанинов (г. Лермонтов, Москва);
5) Елена Серебрякова (г. Москва);
6) Роман Симаченко (г. Черноголовка);
7) Максим Кисса (г. Черноголовка).
Экспедиция длилась ровно две недели и включала подъем на высшую точку Алтая и всей Сибири – г. Белуху Восточную (4507 м). Восхождение проходило по классическому маршруту – южному гребню, 3Б к\трудности. Массив Белухи, расположенный в самом сердце Горного Алтая, в верховьях Аккемского ущелья, по праву может считаться одной из красивейших и значимых вершин мира. Восхождение на эту гору займет достойное место в нашей коллекции восхождений.
Давным-давно, когда еще не было ни неба, ни земли, был один Ульгень. Он носился над безбрежным морем. Как-то раз Ульгень внутри себя услышал голос: «Алдында Тут!» («Впереди хватай!»). Он произнес это слово и увидел камень, высунувшийся из воды. Ульгень сел на него и стал думать, что делать дальше. В это время из воды вышла Ак-Эне (Белая мать) и сказала, что Мир он будет творить посредством слова. Так, по слову Ульгеня, сотворилась земля, небо, человек и прочие твари. В море Ульгень создал «три великие Рыбы» и укрепил на их спинах Землю. Две рыбы были поставлены по краям, а одна – в середине, под землей, головой к северу. Когда средняя рыба наклоняет голову, на севере начинается потоп. Чтобы рыба не утопила всю землю, Ульгень создал специальное устройство. Под жабры рыбы он закрепил крюк с арканом, а второй конец протянул на небо и там укрепил на трех столбах хитрым узлом. Средний кол – есть ничто иное, как Полярная Звезда – Алтын Казак «Золотой кол».
В России Алтаем принято считать часть Алтайских гор и равнины юго-востока Западной Сибири. Название Алтай говорит само за себя. Слово "Алтай" происходит от тюркского "АЛТАН" — "золотой", а значит богатый. И с этим не поспоришь, уверенно можно сказать, что по числу, разнообразию и красоте памятников природы Алтай — одно из богатейших мест земного шара. Николай Константинович Рерих писал: «Алтай, Гималаи – два полюса, два важнейших энергетических центра Евразии. Алтай – это сердце Азии, край, равно отдаленный от берегов четырех океанов, это северная Шамбала…»
Однажды Бог решил создать на земле Золотой Край — обитель мира и счастья. Он призвал Оленя, Сокола и Кедр и приказал каждому искать для себя лучшее место. Где сойдутся их пути, там и быть Золотому Краю. Долго скакал по земле Олень. Высоко поднимался в небо Сокол. Глубоко уходил корнями в землю Кедр. И, наконец, встретились они в горной стране, где всем троим было хорошо и вольно. Там и возник Золотой Край, название которого — Алтай, что в переводе означает "золото".
Кучерлинское озеро
Алтай. Река Кокса
Вот в эту удивительную страну и отправилась наша отважная группа для того, чтобы совершить восхождение на высшую точку Сибири, высочайшую вершину Алтайских гор – Белуху Восточную (4507м ). В состав группы вошли 7 человек, включая меня. Перед остальными участниками у меня лично было большое преимущество – я знал каждого человека здесь. Вместе с некоторыми я «съел не один пуд соли», совершая ранее восхождения в различных горных системах мира. По-сути, каждый из участников был мне хорошим, проверенным временем, другом. Такими друзьями по-настоящему дорожат. Сама экспедиция на Алтай для восхождения на Белуху проводилась в рамках красивого, воплощаемого в жизнь, проекта – «Восхождение на красивейшие вершины мира».
Все ребята и одна девочка, которая разбавила наш мужской коллектив, представляли Москву и регион КМВ:
Наше путешествие началось в Барнауле – столице Алтайского края, откуда мы, загрузив все свое барахло, на комфортабельном микроавтобусе отправились в республику Алтай. Активная часть нашего путешествия начинается в поселке Тюнгур, который находится в самом сердце горного Алтая. Чтобы добраться до Тюнгура, от Барнаула по дороге надо преодолеть 750 километров. Наш водитель – дядя Коля Ионин – всю дорогу рассказывал нам об Алтае, природе, людях, которые здесь живут. В дороге очень много разговаривали и задавали ему большое количество вопросов о регионе, на которые он с удовольствием отвечал, тем самым не давали ему даже шансов задремать за рулем.
На самом деле горный Алтай – колыбель многих народов. Отсюда по бесконечным просторам Евразии растекались племена скифов, гуннов и тюрков. Здесь найдено бесчисленное множество археологических памятников, которые по своей значимости входят во всемирную сокровищницу человечества. Веками накапливалась культура там, где прочно селился человек. Уникальны археологические находки, которые принесли славу Алтаю, – это сокровища Пазырыкских курганов, находящихся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, мумия Алтайской Принцессы с плато Укок, Денисова пещера, где обнаружены старейшие в Северной Азии человеческие останки, Улалинская стоянка периода 1-1,5 млн. лет назад, обнаруженная в городе Горноалтайск, самая древняя в Сибири...
Николай Рерих дал краткое определение этому: «Если хотите найти самое красивое место, ищите самое древнее»... Может быть и этим определяется его приезд на Алтай. В 1923-1928 годах он организовал трансгималайскую экспедицию, которая через Индию дошла до Сибири, Монголии и Тибета. Целью экспедиции было исследование «колыбели народов». Находясь у подножия Белухи, Рерих ставил загадочные эксперименты, целью которых было установление действия магнетизма на Алтае как катализатора духовного и культурного развития человека. Предсказывал, что край этот станет костром новой цивилизации, и даже проектировал постройку в одной из долин Алтая особого города…
Древние курганы, наскальные рисунки и письмена, интереснейшие легенды, чистые горные озера, стремительные горные реки и белоснежные вершины, а также самобытные традиции алтайского народа ежегодно привлекают на Алтай множество туристов.
На западной окраине Верхнего Уймона есть место погребения «чуди» - загадочного народа, жившего в древние времена. Погребения чуди, по рассказам алтайских старожилов, представляют собой каменные холмы, каменные круги древних погребений. Старики сказывали, что, мол, здесь ушла чудь под землю. И было это в те далекие времена, когда Белый Царь пришел Алтай завоевывать. В это время зацвела белая береза по всему краю. Не захотела чудь оставаться под властью Белого Царя. Вырывала чудь огромные ямы, сносила в них всю свою утварь. Наваливала камней на подпорки у ям, забралась вся в них и завалила проходы камнями, убрав подпорки. А чтобы никто следом за ней не отправился, оставила чудь у проходов каменных волшебных сторожей. Над копями чудскими караулит змея-огневка - красная, как огонь, и ядом на пять метров брызжущая. От нее даже всаднику не уйти: метнется языком огненным. Огромным прыжком любого догонит. А в старых рудниках живет огромный змей-полоз; увидеть его трудно, а следы часто встречаются: словно бревно по пыли протащили. Охраняет тот полоз самые дальние проходы, что к сердцу земли ведут. Старики поговаривают, что теперь каждый может видеть их бывшие ходы, видны они по всему Алтаю. Иногда, на рассвете, разносится колокольный звон – это чудь дает о себе знать.
Н. Рерих – Чудь подземельная
Н. Рерих – Чудь под землю уходит
Тюнгур – небольшого размера поселок, вытянувшийся вдоль берега реки Катуни. Катунь – самая крупная река Горного Алтая, имеющая множество притоков – рек, стремящихся бурными потоками вниз из высокогорных районов. Название реки связывают с алтайским словом "кадын" — "хозяйка", "госпожа". Однако бытует мнение, что в ее имени заложено дотюркское слово со смысловым значением "река".
В поселке поселились в частном секторе, вечером затопили баню и начисто смыли всю грязь и усталость, которые накопились за время перелетов и переездов. Близость гор выдавала вечерняя свежесть, опустившаяся после захода солнца. После московской невыносимой духоты алтайская горная прохлада пришлась весьма кстати.
Уже здесь, в Тюнгуре, начались чудеса – прямо на главную проселочную улицу прилетел журавль и стал важно расхаживать на глазах удивленных жителей и туристов, абсолютно ничего не боясь. Создавалось впечатление, что он знает деревню и ее жителей. Он был уверен в том, что находится здесь в абсолютной безопасности.
Вот где такое еще можно увидеть?
Из поселка Тюнгур мы наняли лошадей для того, чтобы они закинули груз и необходимое для восхождения снаряжение на Аккемское озеро – место нашего базового лагеря. Скинув часть груза на лошадок, мы, тем самым, немного разгрузили себя. Но рюкзаки, которые мы тащили на себе, нельзя было назвать легкими. Лошади, которых мы наняли, шли своим темпом, более быстрым чем мы, хотя и той же дорогой. Груз сопровождал молодой парень – алтаец.
- Эркемен, что означает твое имя – «ЭРКЕМЕН» ??
- «ЭРКЕМЕН» – с алтайского переводится как «НЕЖНОСТЬ». Когда я родился, моя мама назвала меня так. – Ответил, улыбаясь, парень.
- Эркемен, когда вырастешь и женишься, не собираешься переехать отсюда в город?
- Это мой дом, я родился здесь, вырос. Я очень его люблю, поэтому не представляю себе, как смогу жить где-то в другом месте, без гор, леса, среди больших каменных домов. С самых давних лет здесь живут мои предки, занимаются хозяйством, и я не хочу покидать этот край.
Незначительный алтайский акцент делал его произношение немного забавным и на сто процентов сочетался с его узким монголоидным разрезом глаз и загорелой улыбчивой мальчишеской физиономией.
К Аккемскому озеру наш путь лежал по водоразделу между реками Кучерлой и Аккемом через перевал Каратюрек со значительным набором высоты. Эта дорога очень красива и живописна. На второй день путешествия мы вышли из зоны леса, и теперь каждый день могли любоваться бескрайними просторами Горного Алтая.
В давние времена жил ужасный дракон. Много бед причинял он соседним селениям. И согласились люди отдавать в год по одной девушке, в обмен на спокойную жизнь. Однажды пришел черед дочери пастуха – юной красавицы, в которую был влюблен богатырь. И решил богатырь убить дракона, чтобы не отдавать ему свою возлюбленную. Вызвал он дракона на смертный бой и первым же ударом ранил его своим смертоносным мечом. Раненый дракон, отступая, оставлял на земле следы огромных лап, которые тут же заполнялись его кровью. Наконец, дракон рухнул замертво и обратился в каменную гору. А следы его стали многочисленными горными озерами.
По мере приближения к высоким горам по вечерам и ночам становилось более холодно. Картины пейзажей тоже менялась – теплую зелень лесов начинал сменять холодные тона бело-синих ледников и снежников высокогорья Алтая. Из Москвы мы привезли с собой хорошую погоду, которая и сопровождала нашу группу всю дорогу.
Перевал Каратюрек, на который мы выползли после двух с половиной дней переходов, впервые открыл прекрасный вид на нашу гору-мечту – Белуху. Подернутая дневной дымкой, она возносилась ввысь, бесконечное сибирское небо неприступными отвесами своей северной стены. Отсюда, с перевала, было четко видно, что эта стройная красавица – самая высокая и яркая во всем Алтае, выше ее здесь гор нет. Также было видно, что Белуха – непростой объект для восхождений.
Вид на Белуху и Аккемскую долину с перевала Каратюрек
Отсюда же просматривалось Аккемское озеро и верховья всего ущелья – место нашего базового лагеря перед восхождением. С перевала мы весело побежали вниз, без тени сожаления о том, что теряем высоту, набранную ранее в течение прошлых нескольких нелегких дней переходов. На спуске встретили Эркемена и его лошадей, который, оставив наши вещи в условленном месте, уже возвращался обратно домой. Эркемен на обратный путь нашел клиента – молодого парня, который, взгромоздившись на лошадь, ехал и слушал веселую болтовню своего сопровождающего.
Свой базовый лагерь мы расположили на берегу прекраснейшего Аккемского озера. Озеро питается реками, стекающими с окрестных гор, но самая главная и большая река, которая питает этот водоем, называется Аккем. Бурным потоком воды Аккема начинают свой путь вниз по ущелью, вырываясь из расселины в теле одноименного ледника. Приставка «АК» в названиях означает «белая» или «мутно-белая»… и действительно – вода озера и реки, впадающей в него, мутно белого цвета из-за взвеси песка и глины, содержащихся в воде на выходе из ледника. В хорошую солнечную погоду в воде озера отражается темно-голубое небо Алтая, тем самым, придавая синий оттенок.
Каждый год на Аккемское озеро съезжается множество людей – альпинисты, туристы, художники, фотографы, поэты, просто пилигримы, пытающиеся найти смысл жизни в раздумьях и медитациях. У каждого своя цель посещения этого прекрасного места.
Фотографы на Аккемском озере
Здесь же, в голубых водах озера, отражается великолепная Белуха, порой создавая иллюзию того, что именно здесь находится ворота в Иной Мир - Шамбалу.
Ворота в Шамбалу
Базовый лагерь на Аккемском озере
Оставив часть ненужных на восхождении вещей здесь, у спасателей, которые несут службу в районе в летний период, мы двинулись на Томские ночевки на Аккемском леднике. По пути очень интересно было посетить небольшого размера часовенку, которая расположилась на остаточной морене ледника в часе ходьбы от Аккемского озере. Рассказывают, что эту часовню построил один бизнесмен из Новосибирска после гибели своего сына во время восхождения на Белуху. Его сына звали Михаил, поэтому и часовню он посвятил архангелу Михаилу. Теперь эта небольшая церквушка нежно вписывается в окружающий горный пейзаж, и многие альпинисты перед восхождением, по пути, заходят сюда, чтобы поставить свечку. Некоторые люди приходят сюда просто так – помолиться и побыть наедине с самим собой и Богом.
Томские ночевки расположены в верховьях Аккемского ледника, у подножия северной стены Белухи. Томские ночевки служат перевалочной точкой для альпинистов и туристов, желающих пройти через перевал Делоне. Перевал является пограничным между Российской Федерацией и республикой Казахстан. Отсюда же начинается техническая часть восхождения на Белуху или другие вершины Аккемской стены. Аккемская стена – водораздел, на протяжении шести километров, не опускающийся ниже 4 тысяч метров над уровнем моря, включает несколько вершин – пик Делоне, Белуха Восточная, Западная и Корона Алтая. Северная сторона Аккемского массива стенами снежно-ледовых бастионов взмывает ввысь почти на два километра от бело-серого хаоса Аккемского ледника.
Белуха Восточная, северная стена
Корона Алтая, северная стена
Сама же Белуха – одна из крупнейших горных вершин России, достигающая высоты 4506 м над уровнем моря и высочайшая вершина Катунского хребта Центрального Алтая. Главный водораздел хребта поднят в восточной части и образует на стыке трех отрогов вершину с белоснежной короной. Белуха, удаленная на одинаковое расстояние от трех океанов – Тихого, Атлантического и Индийского, она оказалась центрально-вершинным узлом гигантского материка Евразии. Ее вершина – главная "крыша" Центрально-Азиатского континента. Во внутриконтинентальной области России Белухе нет равных по абсолютной высоте, только в тихоокеанском поясе гор ее высоту превосходит Ключевская сопка на Камчатке (4750 м). Белуха – величественный монумент природы – "святыня" Алтайских гор. Ее аура настолько притягательна, что на протяжении многих столетий влечет к себе путешественников, туристов, писателей, художников и ученых. Массив Белухи занимает центральное положение в оледенении Катунского хребта – крупнейшего на Алтае очага современного оледенения, к которому можно отнести 169 ледников площадью более 150 кв. км. Со склонов самой Белухи спускается семь крупных долинных ледников: Менсу, Катунский, Большой Берельский, Черный, Капчальский, Мюштуайры, Ак-Кемский, радиально растекающиеся по глубоким долинам. С южного склона г. Белуха, из ледника Геблера, берет начало р. Катунь – основная водная артерия Горного Алтая. На склонах массива и в долинах известно 169 ледников, общей площадью 150 кв.км. Гора несет на себе почти 50 процентов ледников Катунского хребта, что составляет свыше 60 процентов площади его оледенения. По количеству ледников и оледенению г. Белуха занимает первое место на Катунском хребте. Скорость движения льда неодинакова и в среднем колеблется от 30 до 50 м в год. Наибольшая отмечена на леднике братьев Громовых, у подножья ледопада она составляет 120 м в год. Накопление снега на крутых склонах приводит к сходу лавин. Белуха – один из интенсивных лавиноопасных районов Алтая. Реки Белухи принадлежат главным образом бассейну р. Катунь, вытекающей с южного склона ледника Геблера.
Массив Белухи – вид с Томских ночевок
В давние времена у главного духа Алтая – Алтайдын Ээзи была жена – богиня Умай. Как-то раз чудо-рыба Керр-Дют, держащая на своей спине Землю, по какой-то причине наклонила Землю. От этого на Алтае начался лютый холод . Главный дух для решения проблемы отправился к создателю – Ульгеню. Бедная Умай, не дождавшись мужа, превратила в горы своих детей. Оставшихся двух дочерей взяла на руки и ушла на юг. Но по дороге Умай замерзла и превратилась в снежную гору с тремя вершинами. Средняя вершина – это голова Умай, а две поменьше – головы ее дочерей.
Один из дней на Томских ночевках мы использовали для снежно-ледовых занятий – чтобы отработать навыки лазания по льду и работу с веревками. День выдался очень солнечный и теплый. Поэтому снег, который нападал буквально вчера, в течение этого дня почти весь растаял. Помимо нашей группы, здесь были еще ребята, которые ждали хорошей погоды для восхождения на Белуху по ее северной стене по небезызвестному в России маршруту – «Бутылка». Также в этот день мы всем составом мстили продуктам, которые ездили все эти дни на наших спинах, нещадно поедая их. Здесь же наша группа разделилась на две – Львович, Дима и Ленка после обеда отправились в передовой лагерь, боясь, что погода испортится. Мы же – я, два Макса и Рома Симаченко остались в лагере, запланировав выход на завтра. Вечером к нам присоединился еще один участник, парень из Ханты-Мансийска – Ярик. Честно говоря, до этого момента я и вообразить не мог, что в холодном северном Ханты-Мансийске могут водиться альпинисты. Вот так чудо…
Томские ночевки
Снежные занятия на Томских ночевках
На следующий день, поднявшись на перевал Делоне, мы вышли на ледники Казахского Алтая. Большие снежные плато впечатляли своими размерами и красотой. Здесь же берет начало самый большой алтайский ледник Менсу, его длина составляет почти 11 километров.
Выход на перевал Делоне
Верховья ледника Менсу
Передовой лагерь на Белухо-Берелеском седле располагался в снегу, на высоте около 3700 м над уровнем моря. Множество площадок, огороженных от ветра снежными стенками, говорили о том, что через этот лагерь проходит большое количество народа. Отсюда, с этой высоты, открывались прекрасные виды на высокогорный Алтай, белоснежные вершины которого скрывались в дымке горизонта. Прямо перед нами простирались горы и предгорья Казахстана, а где-то там, далеко, были видны просторы Монголии. Нас здесь окружали поистине фантастические пейзажи, и мне порой казалось, что именно здесь, среди этой величественной красоты, обитают горные духи.
Солнце опускалось за горизонт, а с ним, печально прощаясь со всем миром, уходил день, унося с собой в вечность очередные прожитые в нем переживания и эмоции.
Лагерь на Белухо-Барельском седле
Казахстан и Монголия
С восхождения вернулась группа Львовича. Сегодня они всем составом поднялись на вершину горы. Уставшие до безумия, но счастливые, они принимали от нас искренние поздравления и горячий чай. Для них восхождение уже в прошлом, они сходили на вершину, они успешно выполнили программу… Получив консультации и краткую техническую характеристику по маршруту, я залезал в теплый спальник и с волнением думал о предстоящем дне восхождения. В голову лезли разные мысли о плохой погоде, о нехватке времени для прохождения маршрута. Я их отгонял и старался думать о том, что все будет нормально, нам повезет, и мы выйдем на вершину: «Ну должно нам повезти! Не знаю почему, но должно! Я в этом уверен…»
Восхождение! Подгоняемые ранним утренним холодом, мы довольно быстро добрались до начала технических участков маршрута. Прохождение скальных участков непростое и требует специальных альпинистских навыков работы на рельефе и работы с веревкой. Хотя я и не испытал особых трудностей, но тем не менее маршрут держал в постоянном напряжении. Пройдя скальную часть, мы вышли на выполаживающийся гребень горы. Туман… ничего не видно – куда двигаться? В каком направлении вершина? Плотность тумана настолько велика, что визуально трудно определить крутизну склона, по которому ты двигаешься… Из разряда – «глаз выколи». Кое-как, в незначительных разрывах тумана, удалось определить, куда двигаться дальше.
Ох, как это до боли знакомо – опять я на ледовой стене, снова клювы моих инструментов вонзаются в серую гладь льда, сопровождаемые глухими чавкающими звуками, снова болят напряженные от нагрузок икры. Удар, еще удар… Когда же закончится этот, успевший надоесть за сто вертикальных метров, ледовый склон? За туманом не видно перспективы… Сколько еще осталось? И вот – еще два взмаха, и я вылезаю на вершинный гребень! Вершина встречает холодным ветром в лицо вперемешку со снежной крошкой. Здесь не жарко! Организовываю перила и жду своих друзей, которые сейчас начнут по ним подниматься ко мне. Здесь ветер, будто играя, проносит обрывки облаков, небрежно бросая их на южную сторону, откуда я только что вылез. Иногда, через обрывки облаков, можно увидеть Аккемское ущелье, по которому мы пришли.
На вершине провели какое-то время, пока по навешенным перилам вылезли все участники. Пытались дождаться, когда, наконец, развеется туман, и вокруг можно будет увидеть окружающие нас горы, но так и не дождались.
Спуск с вершины – одно из утомительных, но неотвратимых мероприятий. После восхождения, когда успех, кажется, позади, и хочется расслабиться, нужно снова быть сосредоточенным и сконцентрированным на движениях и своих действиях.
Только после того, как спустился по скалам на пологий снежный склон и продернул последнюю веревку, почувствовал облегчение и радость – безграничную радость от выполненного дела и достижения цели. Цели, к которой были направлены в последнее время все мысли, все действия и переживания. Цели, которая могла ускользнуть от тебя в любой момент, в том числе и по независящим от тебя причинам. Уже без веревки я топал вниз к нашим палаткам по леднику и думал о том, как далеко мы от нашего дома, о том, сколько мы пережили и перетерпели для того, чтобы досюда добраться. Думал о том, какие же мы все-таки молодцы! Это один из тех моментов, когда переполняет чувство АБСОЛЮТНОГО СЧАСТЬЯ. Мне казалось, что в тот момент я парил над Миром – над этими ледниками, над Алтайскими горами и предгорьями, купающимися в последних лучах заходящего солнца, над озерами и реками, над моими друзьями, идущими по леднику...
Рома до восхождения
Рома после восхождения
Максим до восхождения
Максим после восхождения
Природа продолжала радовать нас прекрасной погодой. Поэтому, спустившись обратно в базовый лагерь на Аккемском озере, мы устроили дневку для того, чтобы привести себя в порядок после пребывания в высокогорной зоне. Весь день отсыпались, отъедались, как могли, любовались озером и отражающимися в нем синими горами. Весь день Белуха улыбалась нам сиянием своих ледово-снежных склонов.
Занятие йогой на фоне Белухи. Ленка исполняет…
Вниз, в поселок Тюнгур, от Аккемского озера переход у нас занял два дня. Решили возвращаться другой дорогой, по ущелью реки Аккем, и затем через перевал Кузуяк. Прекрасная дорога через вековой алтайский лес вела все дальше и дальше от гор, приближая к городской суете и обыденной повседневности. Спускаясь по лесным тропам, было время побыть в одиночестве и о многом поразмышлять, вдыхая пряные ароматы лесных трав. Выйдя из леса на просторный луг, я услышал, как кузнечики и цикады громкими, непрекращающимися аплодисментами провожают нас домой. Алтай позволил прикоснуться к самому его сердцу и отпустил с миром. Теперь он прощается с нами… Нет, не прощается, а говорит лишь: «До свидания!».
Мы улетали домой, увозя с собой в сердце радужную, благоухающую частичку прекрасного края, который зовется Горным Алтаем.
