Идея мотопутешествий в горных районах не нова и в последнее время становится все более популярной среди туристов. Но наш Московский BMW Enduro Club «заболел» ею в особо тяжелой форме. Еще два года назад путешествие на мотоцикле к высшей точке Европы, Эльбрусу, казалось нам чем-то невероятным, и никто не мог тогда предположить, к каким масштабным последствиям приведет наше увлечение мотоальпинизмом.
Сначала идея была намного скромнее: просто проехаться на мотоциклах по Непалу и полюбоваться местной экзотикой. Но как можно побывать в Гималаях и не увидеть знаменитой Джомолунгмы, крыши мира? Так родился план мотопробега к базовому лагерю Эвереста.
Свидетелями претворения плана в жизнь стала "Команда приключений Альпиндустрия".
Идея мотопутешествий в горных районах не нова и в последнее время становится все более популярной среди туристов. Но наш Московский BMW Enduro Club «заболел» ею в особо тяжелой форме. Еще два года назад путешествие на мотоцикле к высшей точке Европы, Эльбрусу, казалось нам чем-то невероятным, и никто не мог тогда предположить, к каким масштабным последствиям приведет наше увлечение мотоальпинизмом.
Сначала идея была намного скромнее: просто проехаться на мотоциклах по Непалу и полюбоваться местной экзотикой. Но как можно побывать в Гималаях и не увидеть знаменитой Джомолунгмы, крыши мира? Так родился план мотопробега к базовому лагерю Эвереста.
Все, у кого я пытался выудить какую-то информацию по этому поводу, крутили пальцем у виска. Как выяснилось, добраться до Эвереста на мотоцикле со стороны Непала просто невозможно. Но мы не хотели сдаваться и стали искать новые пути для осуществления своей сумасшедшей мечты. Через год сбора информации и бесконечной переписки был определен маршрут. Он оказался более сложным и витиеватым, чем задумывалось изначально, но и более интересным: перелет Москва-Катманду, несколько дней адаптации, перелет Катманду-Лхаса, еще три-четыре дня акклиматизации, и наконец, собственно мотопробег по территории китайского Тибета с постоянным набором высоты до базового лагеря с северной стороны Эвереста, а потом спуск до границы с Непалом и заключительный переезд обратно в Катманду.
Но претворить этот план в жизнь оказалось гораздо сложнее, чем мы могли предположить. Первые проблемы начались еще в Москве. Для проезда по территории Тибета требуется пермит, самостоятельное передвижение иностранцев там запрещено, ни российские, ни международные водительские права в Китае не действительны – нужно получать местные. Но больше всего головной боли было с арендой мотоциклов. Оказалось, что взять их в Лхасе невозможно. Вариант заброски техники из Москвы не прошел - это привело бы к двойному подорожанию и без того недешевого трипа. А главное, ради десяти дней путешествия нашим мотоциклам пришлось бы мотаться по свету в течение почти пяти месяцев, с марта по июль. Оставался один вариант – везти мотоциклы из Индии. И конечно же, ROYAL ENFIELD. Вопрос доставки и страховки – это отдельная песня. Страховки в Индии, Непале и Тибете нет по определению. Только в этот момент я понял, какую кашу заварил. Для того, чтобы организовать экспедицию самостоятельно, мне пришлось бы уволиться с работы. Поэтому срочно пришлось искать партнеров. «Команда приключений Альпиндустрия», которая имеет немалый опыт проведения экспедиций в Гималаях, взяла на себя решение всех бюрократических вопросов, а компания Royal Mountain обеспечивала наше пребывание в Непале и Тибете, а также аренду, доставку и страховку мотоциклов. Наконец, после нескольких месяцев бессонных ночей, переговоров, переписки и сотни телефонных звонков заветные документы, билеты, брони, пермиты, оказались у нас в руках.
Старт был намечен на майские праздники – наиболее подходящее время для восхождений в Гималаях. Дежурная шутка пограничнику – мол, не грустите, я еще вернусь, и вот мы уже основательно затовариваемся алкоголем и сигаретами в Шереметьевском дьюти-фри. Ведь лететь нам предстоит через Пакистан, а там, как известно, сухой закон, и следовательно, заоблачные цены на подпольный алкоголь. Все происходившее в течение следующих двух суток можно свети к трем фазам: взлет, посадка и «можно мне еще колы?». Пакистан, представлявшийся мне горной или пустынной страной, встретил нас 100% влажностью и жарой под 50 градусов. Люди с автоматами наперевес подогревали мое желание покинуть Карачи как можно быстрее.
Другое дело Катманду. Более доброжелательного и радушного города я не встречал. Все прекрасно говорят на английском – сказывается наследие колониальной Британии. Старинные узкие улочки, священные ступы, а напротив магазин альпинистского снаряжения, множество велорикш и бестолковых таксистов, посреди улицы священная корова ест фрукты прямо с лотка, тебе постоянно предлагают гашиш, полный бардак и неразбериха, но при этом все улыбаются, и нет и намека на раздражение или агрессию. Двух дней для Катманду оказалось явно мало, но все равно полученных впечатлений нам хватит на всю жизнь.
Еще 40 минут перелета, и мы в Лхасе. Выйдя из самолета, я почувствовал, что все вокруг качается. Высота уже дает о себе знать. Постепенная акклиматизация, осмотр местных достопримечательностей и знакомство с мотоциклами, которые были заботливо выставлены на территории гостиницы, заняли три дня.
Историческая часть Лхасы и расположенные в ее округе монастыри поражают воображение. Потала, знаменитый дворец Делай-ламы, изумляет своими размерами и величием. А вот город в целом немного разочаровал. От столицы древнего Тибета ожидаешь особой загадочной атмосферы. А Лхаса оказалась обычным, довольно большим городом, наводненным китайскими туристами, кстати, весьма беспардонными. По-английски не говорят даже работники больших отелей. Большая часть населения занимается попрошайничеством. Местные дети никогда не видели школьной тетрадки в клеточку, они пытаются надеть ее на голову яркой обложкой вверх и ломают только что подаренную шариковую ручку, не найдя ей применения. Интересно, где все те средства, что собирают для свободного Тибета различные международные фонды?
Конечно, в Лхасе было бы интересно задержаться на неделю, но жесткий график путешествия заставляет нас двигаться вперед. В Москве известие о том, что нам предстоит ехать на ROYAL ENFIELD, мы встретили с легкомысленной улыбкой: мол, ничего, разберемся. Но когда перед нами во всей красе предстало чудо англо-индийского мотопрома середины прошлого века, стало не до шуток. Впервые в жизни я узнал, что первая - вверх, а остальные три – вниз, и все это с правой стороны, там же где педалька включения нейтрали, а задний тормоз слева, но нажимать на него совершенно бесполезно. О «надежности» этой техники ходят легенды, список которых мы теперь можем пополнить. Первый, резервный мотоцикл сломался еще в Лхасе, у второго сдох маслонасос – а мы еще не проехали и километра из намеченных 1200. Но все-таки утром 6 мая колонна из девяти мотоциклов, двух джипов сопровождения и грузовой технички покинули Лхасу и взяли курс на Шигатзе, что в
Первый день оказался на удивление спокойным, немного расстроив любителей off road. И от второго дня переезда в Шегар мы не ждали никаких трудностей и немного расслабились. Глаз постепенно привыкал к марсианским пейзажам тибетского плато, а набор высоты проходил предательски незаметно. И вот тут-то мы получили первую встряску. Павел, проезжая через одну из деревень, сбил довольно крупную собаку. Слава богу, он отделался синяками, ссадинами и небольшим растяжением. Но дальше мы старались быть осторожнее и по возможности держаться вместе.
Другая напасть – постоянные поломки техники, не покидала нас все путешествие. Перегорали предохранители, отказывали тормоза, вылетали глушители, причем иногда вместе с патрубком выхлопа. Сколько мы поменяли замков зажигания и трубок подачи масла к головке, и сколько раз слетал шланг от бензобака, я уж не помню. Постепенно мы научились относиться к этому философски - какой смысл обижаться на инженера начала прошлого века? Но что самое важное – ROYAL ENFIELD никогда не ломаются совсем, они всегда оставляют шанс для творчества.
Правда, иногда это шанс на грани экстрима. Где-то через
Дорога медленно забирается наверх, мы постепенно привыкаем к высоте, и пятитысячные перевалы уже не пугают, как сначала. Организм человека – удивительный механизм, способный приспосабливаться к самым ужасным условиям. И вот я уже способен смотреть по сторонам и любоваться фантастическими пейзажами, заставляющими забыть, что ты находишься на планете Земля. К реальности нас возвращали только редкие очаги цивилизации и станции заправок. Тибетские АЗС – это отдельная тема. Там нельзя заправлять мотоцикл из колонки. Нужно взять специальную лейку, налить бензин в нее и наполнять бак за территорией заправки. Чем отличается бензобак мотоцикла от автомобильного, нам так и не объяснили. Нельзя и все.
Шегар – это последний оплот цивилизации. Тут еще есть магазин и асфальт, но уже нет горячей воды и туалета в номере. Но пока никто не придает этому значения, ведь завтра нас ожидает Ронгбук и отель с видом на Эверест. Окрыленные предвкушением, мы не задумывались о том, что асфальта дальше не будет, а высота предстоящей ночевки – 5200.
«Господи, куда уж выше?» – думал я на каждом витке серпантина, уходящего в поднебесье. Осыпающаяся горная порода вперемешку с песком и аккуратно разложенными бульниками – вот примерное описание этого хайвея. Пыль стояла непроницаемой стеной, так что ехать за джипом было просто невозможно. Забыв о красотах природы и сосредоточившись на дороге, мы не сразу заметили, как после очередного поворота над облаками обрисовался ровный заснеженный треугольник. Не может быть! Вот она, мечта! Меня довольно тяжело растрогать, но я плакал от счастья и не стеснялся слез. Следующие 48 часов команда Эндуро-клуба и Эверест были неразлучны. Видимо, не такие уж мы плохие люди, если местные боги подарили нам целых два дня ясной погоды, что, говорят, редкость для этих краев. Это был рай для любителей фотографии: Эверест неустанно позировал нам, меняя подсветки, то прикрываясь дымчатым тюлем, то зависая в воздухе над облаками. Волшебство, да и только!
Но оставим лирику – нам предстоит ночевка на 5200 при температуре -10, без отопления, с одним на всю гостиницу туалетом. Что такое душ, там не знают в принципе, тибетцы моются один раз в жизни – при рождении. Но с бытовыми неудобствами можно смириться, в конце концов, все понимали, куда едут. А вот высота плющила конкретно. Подъем на второй этаж гостиницы проходил с двумя остановками, а мы жили на третьем. У кого-то сердце билось, как сумасшедшее, а у кого-то «тук» и тишина… И вот лежишь, думаешь, «тукнет» оно в следующий раз или нет. Сном такое состояние назвать трудно, скорее забытьем. Позже в Катманду Андрей, сидя в ресторане, написал на стене признание: «Был на 5200, чуть не сдох». И под этими словами подписались бы, наверное, все участники пробега. Четверых пришлось срочно эвакуировать вниз, и впервые за все путешествие у нас наметился дефицит райдеров. Если еще кто-нибудь выйдет из строя, его мотоцикл просто некуда будет деть: вся техничка забита сломанной техникой, запчастями и бензином.
Но, несмотря на все трудности, 9 мая 2007 года Московский BMW ENDURO CLUB поднялся на высоту 5300 в базовый лагерь Эвереста. Участники «Команды приключений Альпиндустрия», которые в это время готовились к штурму вершины, устроили нам потрясающий прием. Никто не мог предположить, что здесь мы встретим цивилизацию: баня, Интернет, электричество. А в нашей гостинице в Ронгбуке свет включали только вечером. А какой был праздничный обед! Домашние котлеты и вареная картошка! Ничего вкуснее мы не пробовали всю эту неделю. В честь дня Победы открыли бутылку Прасковейского коньяка, припасенную еще с Эльбруса. «Ура!» кричали все члены многонациональной экспедиции, только немецкий альпинист тихо вышел из палатки.
Но нам пора возвращаться в гостиницу. Завтра предстоит длинный переезд в Джангму – около
Чем дальше мы уезжаем от цивилизации, тем фантастичнее виды. Лунно-марсианский пейзаж, обрамленный заснеженными хребтами, а дальше, насколько хватает взгляда, --голубые вершины Гималаев и, словно небоскреб среди пятиэтажек, ровный треугольник Эвереста. Прибавьте к этому ярко-синее небо, рыже-коричневый цвет земли и ни души кругом. Все рекламные агентства мира могли бы сдохнуть от зависти: мы были единственными фотографами и моделями в этих потрясающих декорациях. Такое впечатление, что смотришь ролик с собственным участием – невероятно круто!
Упоенный самолюбованием, я не заметил, как отстал от группы. Ерунда, думаю, догоню. К этому времени я уже окончательно освоился с мотоциклом и ощущал себя с ним единым целым. Да он и не возражал: все, что могло сломаться, уже сломалось и было починено, все, что могло отвалиться, уже отвалилось и было прикручено намертво. Езда превратилась в сплошное удовольствие, я уверенно проходил повороты со сносом заднего колеса и полностью открывался на прямиках, но потом был жестоко наказан за свои понты. Когда до группы осталось всего метров 100, я взлетел на вершину очередного холма со скоростью 80 км\ч и ……пииииииии - дорога сделала резкий поворот на 90 градусов, а прямо по курсу открылась россыпь здоровых валунов. Тормозить головой об камни мне не хотелось. Резко заваливаю мотоцикл. Свешиваюсь, выставляю левую ногу, как по учебнику, держу траекторию, и тут сильнейший удар в пятку выкручивает ногу, глаза от боли вылезают из орбит. Поворот я прошел и даже не упал, но наступить на ногу уже не мог. Самое веселое, что заменить меня было некем, поэтому перебинтовал ногу и проехал еще
Мы прощались с Гималаями. Воздух становился менее разреженным, стала появляться скудная растительность и, самое главное, отступала сухость высокогорья. Постепенно стали исчезать тибетские физиономии, и все чаще нам вслед улыбался китайский овал лица. Мы приближались к границе с Непалом. Здесь все по-другому. Такое впечатление, что все население страны круглосуточно строит дороги: как муравьи, китайцы долбят камень, укладывают асфальт, перетаскивают огромные валуны, тут же спят и питаются. Об условиях собственного быта они совершенно не заботятся, все на благо родины. К Олимпиаде дорога должна быть построена! Так что остаток пути до непальской границы мы передвигались по сплошной стройплощадке. Когда строительство завершится, автобан среди диких гор будет смотреться очень эффектно.
Переход китайской границы прошел без проблем: все чисто, быстро, офицеры в форме, таможня отделана мрамором и есть даже современный магазин duty free. И вот он, как всегда бестолковый, но неизменно улыбчивый Непал. Коровы за какие-то
Еще
